NY Diaries

Escrever

2012-01-06T10:35:00.000-05:00

Atalhos
por José Tolentino de Mendonça

Não constitui segredo
contam a sua história
mesmo se por atalhos
as coisas insignificantes de uma vida

assim o fragmento que reconheço
tanto tempo depois
escrito num caderno

"... reencontrarei ainda o vento dessa praia
de que me despeço
nos penhascos frente ao mar
o caminho abandonado..."

reencontrarei ainda
a expressão distraída que me deixava
a um passo daquilo que nem hoje sei?

2012 - How Can you Beat 2011?!

2012-01-06T10:29:00.005-05:00

2011 - Started, Lasted and Ended ...

2012-01-06T10:29:00.002-05:00

The best way. What a year!!!

And I Started 2011 in a Dreamer's Holiday (although real)

2011-01-31T12:15:00.000-05:00

The Suitcase from LEGS MEDIA on Vimeo.

State of Mind/State of Going to the Sun

2010-12-30T21:10:00.003-05:00

Rio de Janeiro and Buenos Aires, here I come. Posted from JFK:

Everyday Resolution: Love Life

2010-01-05T12:40:00.003-05:00

X-mas (Noche Buena) - Lisboa
New Year's Eve (Noche Vieja) - Madrid
Now and forever - New York

Ser un Instante

2009-03-24T21:07:00.000-04:00

La certidumbre llega como un deslumbramiento.
Se existe por instantes de luz. O de tiniebla.
Lo demás son las horas, los telones de fondo,
el gris para el contraste. Lo demás es la nada.

Es un momento. El cuerpo se deshabita y deja
de ser la transparencia con que se ve a sí mismo.
Se incorpora a las cosas; se hace materia ajena
y podemos sentirlo desde un lugar remoto.

Yo recuerdo un instante en que París caía
sobre mí con el peso de una estrella apagada.
Recuerdo aquella lluvia total. París es triste.
Todo lo bello es triste mientras exista el tiempo.

Vivir es detenerse con el pie levantado,
es perder un peldaño, es ganar un segundo.
Cuando se mira un río pasar, no se ve el agua.
Vivir es ver el agua; detener su relieve.

Mi vagar se acodaba sobre el pretil de hierro
del Pont des Arts. De súbito, centelleó la vida. S
obre el Sena llovía y el agua, acribillada,
se hizo piedra, ceniza de endurecida lava.

Nada altera su orden. Es tan sólo un latido
del ser que, por sorpresa, llega a ser perceptible.
Y se siente por dentro lo compacto del hierro,
y somos la mirada misma que nos traspasa.

La lucidez elige momentos imprevistos.
Como cuando en la sala de proyección, un fallo
interrumpe la acción, deja una foto fija.
Al pronto el ritmo sigue. Y sigue el hundimiento.

La pesada silueta de Louvre no se cuadraba
en el espacio. Estaba instalada en alguna
parte de mí, era un trozo de esa total conciencia
que hendía con su rayo la certeza absoluta.

Ser un instante. Verse inmerso entre otras cosas
que son. Después no hay nada. Después el universo
prosigue en el vacío su muerte giratoria.
Pero por un mometo se detiene, viviendo.

Recuerdo que llovía sobre París. Los árboles
también eran eternos a la orilla. Al segundo,
las aguas reanudaron su curso y yo, de nuevo,
las miraba sin verlas, perderse bajo el puente.

Rafael Guillén

NY Moment: Cecilia Bartoli @ Carnegie Hall + The Spotted Pig

2009-03-04T00:43:00.005-05:00

Sometimes, nature can be playful, even if the elements may feel harsh or a test to human endurance. New Yorkers this year had to live through one of the coldest winters in decades. But who can be upset, when ice and snow can be so beautiful.

This was March 3, outside The Spotted Pig in the West Village. After a concert with Cecilia Bartoli at Carnegie Hall and dinner for two, as tradition says, in the right spot for good food, good ambiance and bohemian chic.

Photos: RT, New York, March 3, 2009

NY Moment: Brunch @ TriBeCa's Cosmopolitan Café

2009-03-02T01:00:00.002-05:00

Today's brunch was close to home in an European-style café

which could have been in France or Italy,

but was rather in the heart of TriBeCa.

The oatmeal with fruits was all I was longing for.

Cosmopolitan Café, 95 West Broadway

[Photo credits: Melissa Horn for New York Magazine]

The NY Effect: Hooked

2009-02-18T13:30:00.003-05:00

Photo: RT (NY, April 22, 2008)

Ficou devido um adeus como deve ser à coluna no Semanário Económico

2008-11-15T09:00:00.004-05:00

Ficou devido um adeus como deve ser à coluna no Semanário Económico. Num tempo de mudança avassaladora, em que os dias como nós os conhecemos, nas pequenas rotinas e no sentido geral que lhes atribuímos, mudam mais depressa do que o conseguimos interiorizar, também o mundo das publicações periódicas em Portugal mudou. De Nova Iorque ainda menos me apercebo do convulsar da economia Portuguesa, ou do consolidar de posições, pois a crise actual originou a dois passos da minha porta e quando se sente os efeitos tão perto do epicentro, dificilmente se consegue absorver o que são os efeitos noutras partes do globo. Resultado da crise ou das vontades, a verdade é que o Semanário Económico foi comprado pelo Diário Económico, as redacções consolidadas e o suplemento Casual, para o qual escrevia a coluna NY Diaries, foi descontinuado. Do mundo dos negócios, do international tax e das empresas multinacionais que me ocupa a tempo inteiro foi um desafio fabuloso e uma experiência inesquecível a incursão pelo mundo das letras "in print", com a vantagem de estar longe e, portanto, de tudo me parecer estratosférico e ficar sempre espantada quando me reconheciam ou me enviavam mensagens electrónicas sobre a coluna.

Ainda não decidi exactamente para que vai servir este fórum, o blog NY Diaries, vou deixar fluir. Sei que continuará a reflectir o pulsar e a minha vivência nesta cidade que é a minha segunda pele e que adoro - New York. O ritmo aqui é alucinante, com ou sem crise, e por vezes quase que falta tempo para pensar. Mas as ideias fluem, sempre, os projectos são sempre prolíficos e o mundo das letras ou das artes vai continuar a fazer parte da minha vida, apenas é ainda cedo de mais para revelar ao mundo o que o futuro promete. Wait and see, if you dare!

NY Diaries 50: Half & Half

2008-09-28T23:06:00.004-04:00

Apesar de o ditado dizer que é no meio-termo que reside a virtude, eu confesso que não gosto do meio-termo. Não gosto do que não é pouco, mas também não é bastante, do que fica aquém, na fronteira entre uma promessa e uma frustração, do que não é plenitude, excepcional, tudo ou nada. Na terminologia do leite que não é magro, mas também não é gordo, o half & half é quase uma indecisão, um assumir em potência.

Mas por vezes o que não é totalmente, também tem as suas vantagens, como um mal menor. Num volte-face inesperado, na semana que passou, os Estados Unidos entraram numa era de regulamentação dos mercados financeiros, pseudo-nacionalizaram a seguradora A.I.G e lançaram as bases de um fundo de 700 biliões de dólares para adquirir os "activos tóxicos" que assolam os balanços de instituições financeiras americanas e estrangeiras com operações significativas nos Estados Unidos. A mim, fez-me lembrar um spot publicitário australiano de serviços de terceira geração para telemóveis, intitulado sem medo, em que os jogos se jogam na vida real e em que o comentador diz, e "o que seria se pudesse fazer o que adora, mas sem consequências". No anúncio, os utilizadores movem-se através da cidade, campo e até se aventuram em direcção ao mar, dentro de umas cápsulas gigantes de plástico insuflável acolchoado, desafiando os elementos, sem consequências. Na realidade dos mercados, a ausência de efeitos é uma utopia e apesar de o estado norte-americano estar a tentar minorar as consequências negativas da queda através da sua versão de cápsulas insufláveis, os resultados estão muito longe de garantidos.

Mas half & half, também porque este passado dia 22 ocorreu o equinócio de Outono, o momento em que o sol se posiciona directamente sobre o equador e em que a duração do dia é idêntica à duração da noite. O mar revoltava-se e contorcia-se, a estação mudava e Nova Iorque estava em estado de sítio. No dia 22, cabeças de estado de vários países confluíram à cidade para participar numa sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, incluindo o actual Presidente, no seu último discurso como tal perante a Assembleia, e para assistir à reunião anual da Global Initiative de Bill Clinton. Vias e pontes cortadas e um enorme aparato policial congestionaram Manhattan ao extremo, realçando o seu carácter de ilha. O dia coincidiu com uma partida para uma viagem de negócios, mas com o caos em que se encontrava o trânsito na cidade e arredores, pensei que ia ser desta que ia perder um avião pela primeira vez. Cheguei a tempo, e, no fim, acabei por ter que esperar já na pista pela aterragem de um dignitário não identificado para poder partir.

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades
Muda-se o ser, muda-se a confiança
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.

Luís Vaz de Camões

[Publicado no Semanário Económico - 26 de Setembro, 2008]

NY Diaries 49: "It's the end of the world as we know it"

2008-09-20T09:00:00.003-04:00

Esta semana o mundo viu mais uma segunda-feira negra em Wall Street. Naquilo que representou a maior queda dos índices bolsistas desde o 11 de Setembro de 2001, no seguimento da falência da Lehman Brothers e da compra da Merrill Lynch pelo Bank of America. As reminiscências com a crise de 1987 são ostensivas. Era óptimo que, como por milagre, a título de ressalva, algures na televisão ou nas páginas da Internet, aparecessem essas letras pequenas que ninguém lê a anunciar que isto é uma obra de ficção e que qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Mas embora o mercado pareça estar ainda em maré de negação e, por isso, o efeito tsunami ainda não se tenha feito sentir, a verdade é que isto é tudo isso mesmo, realidade nua e crua.

Aqui em Nova Iorque ainda está tudo meio atordoado. O dia ainda não tinha acabado neste lado do Atlântico e já mais uma bomba implodia com o anúncio de que a Moody's tinha tirado um ponto na classificação de risco da A.I.G., o que para uma empresa seguradora pode ter consequências catastróficas. Que isto é o equivalente ao fim do mundo tal como o conhecemos, seguindo o mote da música dos R.E.M., neste momento, parece óbvio. No entanto, a razão porque uma segunda-feira como esta se apresenta negra, não é, apenas, pelos acontecimentos presentes, mas antes, pelos acontecimentos potenciais. E são tantas as coisas que os Nova Iorquinos queriam saber, hoje, sobre o futuro. Quem vai ser o próximo presidente, se chegámos ao fundo da crise, quantas mais pessoas no sector financeiro vão perder o emprego e quais é que vão ser as consequências para a economia da cidade, do país e do mundo, entre outras. As mais variadas previsões e correlações têm sido divulgadas, mas a incerteza está no ar.

Ainda a semana passada a New York Fashion Week decorria em pleno, com a consciência de que, nas palavras de Chanel, "a moda está no ar, nas ruas; moda tem a ver com ideias, com a forma como vivemos e com o que está a acontecer." Por isso, para animar os ânimos, a moda vestiu-se de cores fortes; invocou o oriente com calças de odalisca, algumas bordadas com pedrarias e ouro, como na Ralph Lauren; o homem urbano de ZZegna intitulou-se poético e sempre refinado; e a Tommy Hilfiger surpreendeu com o que, para mim, foi uma das melhores localizações para apresentar um desfile de moda, o átrio central de um teatro no Lincoln Center, um espaço amplo, aberto aos corredores de acesso às várias galerias, ladeado por duas estátuas monumentais que adicionaram uma certa magnificência ao desfile. Houve ainda quem se aventurasse a relacionar o domínio da minissaia patente nos desfiles com a habitual relação entre as bainhas e a economia. No entanto, por agora, a altura das saias subiu, mas a economia talvez ainda tenha que descer mais um pouco até subir outra vez. Ainda temos até à Primavera de 2009 para ver se a tradição sempre se mantém.

[Publicado no Semanário Económico - 19 de Setembro, 2008]

NY Diaries 48: Imortalidade

2008-09-13T09:00:00.006-04:00

Realmente, à vista desarmada não se consegue vislumbrar as estrelas no céu Nova Iorquino, mas a cidade é um íman que atrai constantemente outras estrelas, as que se dedicam a uma profissão ou vocação em que ser uma lenda é imperativo, pois a alternativa é o desvanecimento do artista da memória colectiva, o que, em si, é um paradoxo porque quando se visa entreter, inspirar e, em suma, tocar o maior número de pessoas possível, a audiência passa a fazer parte do sujeito, em vez de ser apenas um predicado.

Esta semana, a busca da imortalidade assumiu várias formas e todas elas uma arte no seu direito próprio. O U.S. Open entrou na recta final, com as semifinais masculinas e a final feminina disputadas este passado fim-de-semana, seguidas pela final masculina que foi adiada para esta passada segunda-feira por causa da tempestade que assolou Nova Iorque no Sábado à tarde. Ver bom ténis ao vivo é sempre excitante e se Rafael Nadal, por quem estava a torcer no estádio Arthur Ashe, não conseguiu a proeza da somar o troféu às suas vitórias deste ano em Wimbledon e Roland Garros e ao ouro olímpico, Roger Federer bateu Andy Murray na final e com esta vitória reafirmou a sua lenda no firmamento do ténis.

Ainda o mundo do desporto não tinha atingido a sua apoteose final, já o mundo da moda descia à cidade no seu melhor. A New York Fashion Week começou oficialmente no passado dia cinco. Se a moda nos permite metamorfosear a identidade, permite também criar uma identidade ou um estilo para a posteridade, um feito que só alguns designers de moda conseguem atingir. Deixar um legado como o de Yves Saint Laurent, é atingir imortalidade em forma de peças e tendências chave que estão em qualquer guarda-roupa feminino, mesmo no das mais incautas. Uma das grandes senhoras da moda Nova Iorquina é, sem dúvida, Carolina Herrera que personifica estilo e sobriedade. Ao assistir ao desfile de moda Primavera/Verão 2009, não pude deixar de notar alguns elementos que são a sua assinatura, como se da alma latina da moda Nova Iorquina se tratasse, como os folhos, rendas e brocados na medida certa, que jogam com as texturas em tecidos fluidos ou mais estruturados. Nas passerelles estiveram ainda em lugar de destaque os novos materiais, com a tecnologia a dar expressão à imaginação através de tecidos brilhantes como o lurex, que na colecção de Carolina Herrera foram utilizados para acentuar a silhueta feminina em combinações de corpetes e saias de noite com várias camadas ou fatos de saia ou calça e casaco.
Em geral, o que é que a moda Primavera/Verão 2009 promete? Cor e glamour, jumpsuits também. Tendências que passam de uma estação para a outra e que se fundem porque hoje em dia a moda não dita as tendências, inspira, e tudo é permitido.

Carolina Herrera, Primavera/Verão 2009:

[Publicado no Semanário Económico - 12 de Setembro, 2008]

NY Diaries 47: "La rentrée"

2008-09-06T18:30:00.006-04:00

É oficial, o Verão acabou, pelo menos em termos Nova Iorquinos. Esta passada segunda-feira foi o Labor Day, dia que para os Nova Iorquinos representa o adeus ao Verão, aos Hamptons, às ruas com multidões mais reduzidas e aos restaurantes in disponíveis para uma reserva de última hora. Eu adoro o Verão e tudo aquilo que vem com o dito, mesmo quando este é passado maioritariamente na cidade. Adoro a subtracção das camadas de roupa que se têm que usar no Inverno, o calor, as explanadas e os terraços que se abrem à cidade para sua contemplação, e a possibilidade de praia, mesmo que muitas vezes não concretizada. Desde sempre, que quando o fim do Verão se aproxima sinto uma nostalgia antecipada que nunca conseguiu ser erradicada pela expectativa de um novo começo, seja de ano escolar ou um novo estágio na carreira, nos casos, como o da minha empresa, em que as promoções se tornam efectivas no primeiro de Setembro. Mas o Labor Day não significa apenas o fim do Verão, marca também a rentrée, ou seja, quando o calendário social recomeça em pleno, como se ressuscitado da languidez das férias, pronto a tomar a cidade de assalto.

A rentrée social foi acompanhada pelo lançamento oficial do período de campanha eleitoral, com a Convenção Nacional do Partido Democrata a dominar os meios de comunicação social durante a semana que precedeu o Labor Day. Washington, D.C., onde estive em trabalho dois dias depois de ter aterrado de Estocolmo, estava a meio gás, com muitos dos políticos em Denver, onde decorreu a convenção, e com o Capitólio ainda de férias. A cidade emana solenidade e representa sempre um encontro com o poder, seja com horários marcados, em edifícios governamentais, como fora de horas, em baluartes dos bastidores da política, como o Capital Grill (o original), onde jantei depois de um dia de reuniões.

A experiência urbana continua não apenas a ser vivida em pleno em Nova Iorque, como também a ser objecto de exposições. Desta feita no Museum of Modern Art ("MoMA"), na maior mostra de quadros da série Berlin Street Scene de Kirchner, pintados entre 1913 e 1915, que ilustram, precisamente, o glamour e ao mesmo tempo a alienação da vida urbana. Noutra exposição, que já tinha visto o ano passado na Tate Modern, em Londres, Dalí: Painting and Film, denota-se o impacto que Nova Iorque teve em Dalí aquando da sua visita em 1934 nos desenhos para os cenários de um filme que este estava a planear, Les Mystères Surréalistes de New York. Também Dalí foi enfeitiçado pelos predicados da cidade e depois desta viagem a Nova Iorque seguiram-se várias outras.

No mundo do desporto, está a decorrer às portas de Manhattan o U.S. Open, que este ano celebra quarenta anos. Federer é um veterano do Open, tendo sido o único jogador que ganhou o torneio quatro vezes consecutivas e é com grande expectativa que se aguarda a final masculina.

Ernst Ludwig Kirchner, Berlin, Street (1913)

[Publicado no Semanário Económico - 5 de Setembro, 2008]

NY Diaries 46: Absolutamente Estocolmo

2008-08-30T09:00:00.009-04:00

Estocolmo, ou a Veneza do Norte, como é chamada por muitos, é uma cidade idílica banhada numa profusão de água que estabelece os contornos das várias ilhas que a compõem e que se cobre de tons de girassol, laranja e alfazema ao pôr-do-sol. Numa cidade assim, a evasão pode ser total. A cidade vibra a um pulsar mais calmo, sereno e organizado, mas sem deixar de ser também um centro urbano, na vanguarda do que é belo.

Estocolmo tem um charme de cidade antiga, com o passado preservado na traça de muitos dos edifícios e dos palácios que salpicam a cidade e que definem o seu recorte na linha do horizonte. Mas por outro lado, há o Estocolmo moderno, o que se manifesta através de outra forma de arte, a arte de trazer o belo para o dia-a-dia. O design Nórdico é beleza em forma pura, de linhas simples e de grande funcionalidade, sem compromisso da estética. Um conceito que em Estocolmo é uma forma de vida, patente até nos mais ínfimos pormenores, como uma chávena no mais comum dos cafés.

Eu sou absolutamente fascinada pelo design nórdico e, como tal, não só tinha que ir experienciá-lo na origem, como tinha que ficar no que é considerado o exponencial máximo do design em Estocolmo, o Nordic Light Hotel. Com design de Jan Söder and Lars Pihl, este hotel proporciona uma verdadeira experiência holística que procura estimular todos os sentidos de várias formas. O conceito do hotel foi inspirado pelo fenómeno Escandinavo da aurora boreal, utilizando a cor e a luz de uma forma inovadora. Nos quartos, por exemplo, a cor da luz pode ser ajustada de modo a reflectir ou influenciar o estado de espírito. Uma interacção que é feita de forma simbiótica, pois a própria fachada do hotel muda de acordo com as cores de cada quarto.

O hotel é um reduto sublime depois de um dia em missão de reconhecimento ou de descobrimento da cidade e ao mesmo tempo uma continuidade da atenção que é dada ao detalhe pela cidade fora. Desde os dizeres em relevo nas toalhas, alusivas à luz, ao ginásio ou aos nomes dos cocktails no bar, tudo foi pensado com grande cuidado. Os espaços comuns são absolutamente incríveis, o lobby, que durante a minha estada estava decorado com instalações de tecidos pela estilista sueca Diana Orving, é também bar e zona de restaurante, com acesso a uma sala/bar toda branca, e ainda a uma explanada, decorada com dois globos pelo grupo de design sueco Front, que brincam com a luz e a sombra quando as luzes se acendem. Mas se o hotel não chegar para "encher o olho", a capital da Escandinávia tem ainda para oferecer lojas de design, de fazer qualquer um querer ter várias casas para decorar naquele preciso momento, e restaurantes que impressionam pelo décor, ambiance e culinária. A não perder, as lojas Asplund, Design House Stockholm e Nordiska Galleriet, e os restaurantes P.A. & Co. e Fredsgatan 12.

Nordic Light Hotel: Fachada

Nordic Light Hotel: Lobby

Nordic Light Hotel: White Room

Fredsgatan 12

Nordiska Galleriet

[Publicado no Semanário Económico - 29 de Agosto, 2008]

NY Diaries 45: Absoluta Antecipação

2008-08-24T08:00:00.001-04:00

Escrevo mais uma vez entre lounges de aeroportos e portas de embarque, com um sentimento de crescente antecipação em relação a mais uma partida, uma viagem, uma descoberta, desta vez por lazer. Mais um voo de longo curso. De facto, de Nova Iorque as opções internacionais a curta distância são menos do que de Londres. No entanto, se dantes um voo de duas horas e meia, durante o qual se cruzavam vários espaços aéreos tinha o sabor de uma viagem distante, desde que me mudei para os Estados Unidos tudo ganhou uma nova perspectiva. Viagens de duas horas e meia de ida e volta fazem-se, por vezes, no mesmo dia e viagens transatlânticas já não são especialmente longas. É tudo relativo.

Os dias e até as semanas que antecedem umas férias são autênticas maratonas ou provas de resistência contra relógio, em que se desafiam os minutos para se terminar todo o trabalho pendente antes da partida, bem como qualquer potencial eventualidade que pudesse vir a surgir durante a ausência. Mesmo que não estejamos particularmente necessitados de férias no momento em que as marcamos, quando embarcamos no avião até mesmo numa cadeira futurista que se converte em cama ao carregar de um botão se dorme o melhor dos sonos. Desta vez, o inusitado aconteceu, tive momentos em que questionei porque é que partia. Com um sol glorioso em Nova Iorque, pensava em todos os programas turísticos que ainda não tive oportunidade de fazer, em todos os restaurantes que ainda não tive tempo de experimentar, nas exposições que ainda não consegui ver e nas praias não muito longe de Manhattan que mal usufruí este Verão. Mas assim que entrei no aeroporto, fiz o check-in e passei pela segurança, aquela sensação de antecipação precedente a cada viagem que o ambiente de aeroporto enaltece, voltou em pleno.

Momentos de grande expectativa vivem-se também nos Estados Unidos em relação aos jogos Olímpicos de Pequim. Michael Phelps acabou de encher a nação de orgulho pelas suas oito medalhas de ouro, num mês e num ano também terminados em oito, batendo o recorde de medalhas de ouro ganhas nuns únicos jogos detido por Mark Spitz desde os jogos de Munique de 1972. Eu vesti totalmente a camisola, como a grande maioria dos estrangeiros a viver nos Estados Unidos, e regularmente verifico em quanto vão o número de medalhas americanas na sua luta de titãs contra a China. Não porque tenha alguma coisa contra ao desafiar da hegemonia americana, mas porque acredito que o desporto, como qualquer profissão, deve ser uma paixão e não uma imposição governamental mais ou menos explícita. E claro, também se vão recebendo as notícias portuguesas e da nossa medalha de prata ganha por Vanessa Fernandes.

Quando a antecipação se esvai é porque atingimos o objectivo, por agora, vou descobrir Estocolmo, onde acabei de aterrar.

[Publicado no Semanário Económico - 22 de Agosto, 2008]

NY Diaries 44: La Dolce Vita

2008-08-16T09:00:00.001-04:00

Se o mundo é um palco, Nova Iorque é o palco do mundo. As explanadas dos restaurantes e os terraços dos bares com vistas deslumbrantes para os grandes ícones da cidade, como o Empire State Building ou o incrivelmente belo Chrysler, branco, com a sua abóbada de aço multifacetada, atraem, hoje, uma multidão cosmopolita de estilo sofisticado e com sede de uma vida intensa. Se perguntassem ao estrangeiro ou ao americano em Nova Iorque (com uma grande probabilidade de não ser originalmente de Nova Iorque), "Why do you live in [New York]?", à semelhança da pergunta feita ao americano em Roma no filme Roma de Fellini, a resposta seria certamente a mesma, "[New York] is the only place to be to wait for the end". Não há dúvidas, pela maior parte, certezas, de que aqui é para sempre, no que o para sempre de um momento pode demonstrar.

Tal como no mundo de La Dolce Vita, que deu a palavra paparazzi ao dicionário da língua universal moderna, a estrelas passeiam lado a lado com o cidadão comum. Como diz Marcello Mastroianni no filme, "eu gosto de [Nova Iorque], é uma espécie de selva, onde uma pessoa se pode esconder bem". Há como que um direito inerente ao anonimato, porque o que quer que ou quem se fosse numa vida prévia, contornada por outras fronteiras e com outra designação no mapa, aqui não tem nome, ou porque, simplesmente, ninguém quer saber.

O glamour de outros tempos, esse ainda habita em Manhattan, renovado, transformado, como um camaleão revivalista. O Plaza Hotel, que reabriu há poucos meses, parcialmente convertido em condomínios de luxo e com uma parte ainda dedicada a hotel, deslumbra com a sua sala de chá que rivaliza com as salas do Ritz ou do Claridge's, em Londres. Nunca lá tomei o chá das cinco, por isso não posso confirmar se a tradição das sanduíches de pepino ou dos scones é levada à letra, mas o cenário faz jus. O piano toca durante a tarde e daqui a uns meses é a vez de Paris abrir no Plaza uma das suas patisseries favoritas, a Ladurée. De Paris já chegou uma das livrarias que imortaliza o estilo, a beleza e a arte da fotografia, a Assouline, a única fora de Paris, com as suas bibliotecas portáteis Goyard, a branca e a preta, em exposição com livros de lombada a condizer, que convidam a viajar com um baú cheio de livros, porque nunca sabemos qual o livro que nos pode apetecer ler num dado momento e porque os livros são tesouros e como qualquer tesouro são mais bem guardados numa arca.

[Publicado no Semanário Económico - 14 de Agosto, 2008]

NY Diaries 43: As várias faces da Gotham

2008-08-09T09:00:00.008-04:00

É Verão na Gotham, o outro nome para Nova Iorque que foi usado pela primeira vez pelo escritor americano Washington Irving no século XIX. Há certas coisas que nunca mudam, ou se mudam, é para melhor, e assim o SummerStage em Central Park continua a surpreender com concertos de todos os géneros musicais; há também Shakespeare no Parque; o River to River Festival, com eventos em Downtown à beira do Hudson e do East River; ou o Lincoln Center Out of Doors, outro festival de entrada livre com jazz, dança e música americana, que decorre de 7 a 24 de Agosto. O frenesim continua a envolver a cidade, mas ao mesmo tempo com o sabor do calor morno do Verão. Se por um lado, as noites na cidade não são sob um céu estrelado ou as tardes de fim-de-semana de churrascada, como em muitas das localidades que circundam Manhattan, os Nova Iorquinos têm outros prazeres, ou a sua versão dos mesmos, como os piqueniques em que a piza ou outro tipo de comida é, por vezes, entregue pelo restaurante directamente no relvado do parque.

Mas se a energia contagiante do Verão faz a cidade vibrar de acordo com o lema da cidade "work hard, play hard", no mundo paralelo a Gotham está repleta de perigos e vilões. Estamos a falar de Gotham City, a cidade habitada por Batman, o herói criado pela DC Comics, ou mais uma das réplicas de Manhattan que é residência de heróis nos livros aos quadradinhos ou no pequeno e grande écrans. "The Dark Knight", o novo filme realizado por Christopher Nolan, estreou há poucas semanas. "I choose caos", diz o Joker, e, de facto, este filme está repleto de acção. Desta vez foram os arranha-céus de Chicago que deram forma a Gotham City, mas esta continua a ser inegavelmente a face fantástica de Manhattan, a ilha vulnerável que fica incomunicável quando os túneis ou pontes são bloqueadas e que se transforma numa massa de pânico quando as variadas explosões planeadas pelo Joker deitam por terra muitos dos edifícios e infra-estruturas. A densidade do filme é tal que a crítica da The New Yorker fala em post-movie stress disorder, a mim a verdadeira Gotham pareceu-me plácida depois de duas horas e meia de acção. Como que por magia, num efeito semelhante ao que senti quando regressei a Manhattan depois das minhas férias na Índia, as luzes, o trânsito e as pessoas em catadupa pareceram-me de uma ordem exemplar. Nesta última década a verdadeira Gotham tornou-se numa cidade segura, que não precisa de vigilantes encapuçados desde que os riscos não sejam equivalentes a um Joker psicopático, numa interpretação brilhante do falecido Heath Ledger. As nuances do discurso e dos trejeitos, a presença no ecrã e a intensidade da representação merecem bem o que muitos críticos de cinema aclamam como um muito provável Óscar póstumo.

Photo credit: Warner Bros. Pictures

[Publicado no Semanário Económico - 8 de Agosto, 2008]

NY Diaries 42: Em Busca do Tempo Perdido

2008-08-02T09:30:00.003-04:00

Na era do marketing, em que para além de se promover uma empresa, uma ideia ou uma marca, se fala também de marketing pessoal, temos ainda um novo fenómeno, o marketing de uma cidade ou até mesmo de um país. Muitos dos circunstancialismos que transformaram cidades como Nova Iorque e Londres em grandes metrópoles e capitais financeiras podem até ter sido parcialmente conjunturais, no entanto, quando o statu quo é posto em causa, estas cidades contra atacam com muita garra e de uma forma estruturada.

O mundo está em constante ebulição e se na história da humanidade há vários exemplos de ascensão e queda de impérios, hoje, a supremacia económica substituiu o domínio pelas armas e falamos, antes, em super poderes. Os gigantes do século passado estão em xeque, não apenas devido ao rápido crescimento económico de países emergentes, mas, no caso de Nova Iorque, por outros centros financeiros, nomeadamente, pela cidade mais parecida com Nova Iorque em termos de tecido económico, cultural e social, ou seja, Londres. Aqui a rendição não é uma opção e por isso em Janeiro do ano passado foi publicado um estudo comissionado à consultora McKinsey por Michael Bloomberg, o Mayor de Nova Iorque, que visou identificar os factores de risco à supremacia de Nova Iorque como capital financeira do mundo e propor algumas recomendações para reverter os recentes sinais de alarme. Nessa altura, Londres estava ainda confortavelmente sentado na sua poltrona a colher os proveitos da queda ou iminente queda de Nova Iorque. Mas como muitas vezes o rei vai nu e o sol é de pouca dura, na semana passada foi anunciado que também Londres encomendou um estudo semelhante à mesma consultora.

Se as reformas necessárias podem bem ser estruturais, passando pela reforma da regulamentação dos mercados, a verdade é que, primeiro, a proeminência de Nova Iorque está em risco; segundo, tal risco foi identificado antes do facto consumado; e, terceiro, é mais fácil salvar o paciente enquanto o mesmo ainda não está em fase terminal. Que as campainhas de alarme soaram a tempo, é sintomático do espírito que está imbuído na cidade e que é igualmente uma das razões do seu sucesso. Que os pequenos choques se podem transformar num terramoto, também é verdade, e aí todas as áreas podem sofrer as consequências, desde os geradores de riqueza, como as áreas que beneficiam da mesma, ou seja, a indústria de serviços, imobiliária ou mesmo o mundo artístico que perderia muitos dos seus patronos. Ninguém neste lado do Atlântico gostou de ler o relatório, mas não vale a pena enfiar a cabeça na areia e ainda bem que Londres também não o está a fazer. Há que reagir e vender a cidade. Afinal, nós, os que estamos aqui, viemos por uma razão, essas razões ainda existem e todos queremos que continuem a existir. Que melhor cidade do que Nova Iorque para se adaptar…

[Publicado no Semanário Económico - 1 de Agosto, 2008]

NY Diaries 41: "A Little Bit of History Repeating"

2008-07-26T18:01:00.004-04:00

Por vezes é como se o mapa-mundo tivesse sido dobrado em dois quando a tinta estava ainda fresca, fazendo passar os nomes de um lado do Atlântico para o outro. No espaço de poucos quilómetros podemos ver Amesterdão e Siracusa, sem termos que atravessar fronteiras ou adaptarmo-nos a outra língua. De entre as várias coisas que foram trazidas do velho continente, incluem-se, sem dúvida, os topónimos. Mas enquanto para quem tenha nascido aqui talvez não seja motivo de estranheza esta salada russa de nomes de cidades de outras paragens, para nós, europeus, a primeira imagem que vem à ideia é a do local original.

O fim-de-semana passado estive em Siracusa, na zona norte do Estado de Nova Iorque, não em Itália. Pessoalmente, imagino sempre o nome pronunciado em francês, na letra de Henri Salvador e na voz de China Forbes dos Pink Martini, mas esta Siracusa não tem mar, nem sol mediterrânico. O motivo da visita foi uma festa de "pós-casamento" de uns grandes amigos. É cada vez mais comum para casais de duas nacionalidades diferentes organizarem mais do que um copo de água, e, embora, muitas vezes a denominação da festa seja diferente, o objectivo é basicamente o mesmo, ou seja, partilhar o acontecimento com os amigos e familiares nas várias localizações. Na era da globalização é, por vezes, um desafio manter a tradição, mas essa mesma globalização faz tudo parecer mais perto e, no fundo, trata-se do mesmo fenómeno, embora com várias manifestações, o de aproximar o distante.

Na semana passada vi ainda a retrospectiva no Guggenheim de outra expatriada, esta de há muitos anos atrás. Louise Bourgeois nasceu em Paris em 1911 e mudou-se para Nova Iorque com o seu marido americano em 1938. Nesta mudança, o processo criativo funcionou ao mesmo tempo como uma forma de expressão e como um processo de assimilação da nova paisagem e dos novos papeis que Bourgeois começava a desempenhar, o de esposa e de mãe. Nas suas primeiras esculturas, formas solitárias em madeira, estreitas e compridas, denota-se a verticalidade dos arranha-céus que a rodeavam. Depois vieram outras formas e materiais, algo que a artista continua a explorar em Nova Iorque, onde continua a viver e a criar.

No entanto, não é só nos nomes das localidades ou no grupo dos expatriados europeus que a Europa se faz representar nos Estados Unidos. Com os preços da gasolina a atingirem preços estratosféricos os americanos estão gradualmente a render-se à evidência que conduzir carros enormes tem custos proporcionais ao tamanho dos mesmos. Neste momento, os carros mais pequenos de marcas europeias, como o Mini Cooper ou outros carros que nos são tão familiares nas cidades europeias, onde as ruas são mais estreitas, o estacionamento é escasso e a rapidez com que nos movimentamos no trânsito congestionado importa mais do que o tamanho do carro, são objecto de grande procura e já suplantaram as vendas de SUV's.

Retrospectiva de Louise Bourgeois no Guggenheim. Fotografia: The New York Times.

[Publicado no Semanário Económico - 25 de Julho, 2008]

NY Diaries 40: Nacionalismo e escapadelas num fim-de-semana prolongado

2008-07-12T09:00:00.004-04:00

Nascida a 4 de Julho. Nesta data celebra-se a aprovação pelo Congresso da Declaração da Independência que marcou o cortar do cordão umbilical com Inglaterra e o nascimento de uma nação em 1776. Já passaram séculos, mas nas celebrações que um pouco por todo o país marcam esta data denota-se ainda uma euforia de novo mundo e a necessidade de cunhar uma identidade própria. Entre os cidadãos novos e a "velha guarda", descendentes de famílias que se estabeleceram aqui ainda antes dos Estados Unidos o serem, há várias formas de viver o acontecimento.

Em Washington, D.C., onde passei o meu primeiro 4 de Julho, a massa de pessoas está vestida a rigor, em azuis, vermelhos e brancos, com estrelas e chapéus, desfiles e fogo-de-artifício. Em Nova Iorque, talvez por causa dos muitos estrangeiros ou americanos de primeira geração, as demonstrações exteriores de nacionalismo são menos exuberantes. No entanto, as celebrações não são menos levadas a sério. O magnífico fogo-de-artifício sobre o East River atrai milhares de pessoas à cidade e está entre os melhores que se podem presenciar.

Mas o que seria um fim-de-semana prolongado sem uma escapadela da cidade, nem que seja apenas por um dia. É por isso que "o meu espírito me impele a falar de formas transformadas em novos corpos", numa tradução livre do verso de Ovídio na sua obra, Metamorfoses. Porque viajei à beira do Hudson, ladeada por uma imensidão de água, até Beacon, a Norte de Nova Iorque. Porque ali visitei o Dia, um museu de arte contemporânea com salas desafogadas dedicados a artistas como Donald Judd, Sol LeWitt, Andy Warhol ou Louise Bourgeois. Porque num espaço como este o melhor de dois mundos pode confluir. Foi, de facto, um privilégio poder assistir à actuação de uma das minhas companhias de dança favoritas, a Merce Cunningham Dance Company, com coreografia pelo que é considerado por muitos o melhor coreógrafo vivo, Merce Cunningham, por entre as Torqued Ellipses de um dos escultores que mais gosto, Richard Serra. O guarda-roupa dos bailarinos era em tons férreos, com motivos geométricos minimalistas inspirados pela traça das esculturas. Dentro de cada elipse estava um músico e o som ressoava modificado pelas enormes estruturas de metal. A extremidade de cada galeria estava aberta para o jardim circundante. Foi como passar uma tarde ensolarada na companhia de bailarinos que actuavam à nossa beira.

As actuações da Merce Cunningham Dance Company em espaços públicos não são uma novidade. Já os tinha visto actuar num espaço idêntico, embora de dimensões muito maiores, o Turbine Hall da Tate Modern, por entre a luz do "sol" ou The Weather Project do artista Olafur Eliasson, quando ainda morava em Londres. Estes bailarinos desafiam não só os limites da técnica da dança, como as barreiras espaciais entre espectador e bailarino, imergindo-se no ambiente circundante sem pejos.

Fotografias: The New York Times

[Publicado no Semanário Económico - 11 de Julho, 2008]

NY Diaries 39: A água toma novas formas

2008-07-05T09:00:00.015-04:00

Manhattan é uma ilha em permanente transformação. Uns arranha-céus são deitados abaixo, outros são construídos, assumindo contornos mais ou menos extravagantes. Uma amálgama de betão, ferro e vidro com alguns oásis de verdura e contornada por uma linha de água. Poder vislumbrar a água em profusão traz frescura mental mesmo em dias de verão sufocantes, quando as temperaturas atingem o vermelho e a humidade se avoluma prestes a rebentar numa trovoada. São pequenos nadas que fazem toda a diferença. Afinal Manhattan é uma ilha, mesmo quando os prédios escondem a água. Uma ilha que, em Downtown, se pode atravessar a pé em 15 minutos. De um lado o Hudson, do outro o East River, cada um com uma personalidade e paisagem próprias. A água é energia em circulação, como que o continuar desta cidade vibrante. Mas o lençol de água que aparentemente corre quase imutável, também pode ser transformado.

Desde dia 26 de Junho que Manhattan tem cascatas. Estas, em vez de serem uma criação da natureza, são antes o produto da imaginação e esforço de Olafur Eliasson, o artista que trouxe o "sol" à Tate Modern, em Londres, e que constantemente transforma o que nos rodeia ou a forma como percepcionamos o que pensávamos ser quase imutável. Esta semana vi duas das cascatas de noite. Uma de longe, a do Pier 35, junto à Ponte de Manhattan e outra de perto, da varanda do Pier 17, que proporciona uma vista fantástica da Ponte de Brooklyn e, agora, da cascata debaixo da mesma, junto a um dos seus pilares. Ao todo são quatro as cascatas que transformam a paisagem da cidade durante este verão.

Não é a primeira vez que um mega projecto de arte toma os espaços públicos da cidade. Em 2005, The Gates, obra dos artistas Christo e Jeanne-Claude, invadiram o Central Park de tons de laranja, ainda antes de eu me ter mudado de Londres para Nova Iorque. Desta vez, no entanto, pude experienciar ao vivo a natureza em forma de arte, se assim se pode definir a simulação de um fenómeno natural para fins estéticos ou filosóficos, quase como se de uma obra-prima acidental se tratasse, na terminologia do livro homónimo de Michael Kimmelman, critico de arte do The New York Times, que ando a ler.

O efeito é impressionante. Há poucos fenómenos mais poderosos do que a força da água em queda livre, uma manifestação ao mesmo tempo de força e de paz. É como trazer um pedaço de paraíso à turbulência da cidade. Uma visão idílica que no momento da contemplação consegue apagar todos os ruídos da cidade e que automaticamente nos relaxa do ritmo intensíssimo de um dia de trabalho. Depois, "the show must go on", as cascatas são desligadas às dez da noite, mas a Ásia está a começar o dia e ainda há que tratar dos assuntos urgentes com esta parte do mundo antes que o nosso botão possa ser desligado.

Fotografia: Vincent Laforet para o The New York Times

[Publicado no Semanário Económico - 4 de Julho, 2008]

NY Diaries 38: Brasil - O Novo Pulsar

2008-06-21T09:08:00.007-04:00

O Brasil é sinónimo de cor, ritmo, exotismo e tropicalismo, entre tantos outros atributos e movimentos. Mas o que move o Brasil de hoje não é um novo ritmo musical, é, antes, a reinvenção do próprio país. Sente-se no ar um sentimento de oportunidade, o mote que moveu os antepassados dos brasileiros para outras paragens, incentiva hoje o brasileiro a ficar, batalhar e prosperar. Como dizia um taxista que me conduziu ao aeroporto em São Paulo, todos estão um pouco melhor, os que não tinham que comer ou os que não tinham carro, hoje têm, os que nunca tinham viajado, hoje já o podem fazer. Apesar dos contrastes, denota-se o florescer de uma classe média. Rico naquilo que o mundo de hoje procura, como matérias-primas, recursos naturais e biocombustíveis, o Brasil ganhou finalmente na lotaria.

Um país em expansão precisa também de uma metrópole a condizer. São Paulo, enorme na sua magnitude de mais de 20 milhões de habitantes, é a maior cidade e o maior centro financeiro da América Latina. Uma cidade que pude finalmente explorar melhor numa recente viagem de negócios ao Brasil para falar numa conferência e para reuniões. A cidade é o epicentro da cena artística brasileira, onde diversas galerias e museus convergem para mostrar a arte que se faz e a que se colecciona no Brasil. O Museu de Arte de São Paulo na Avenida Paulista é um must, na sua forma de caixa suspensa, num desafio aos conceitos de estética tradicionais e às leis da gravidade. Outro oásis de arte e, também, de vegetação, é o parque Ibirapuera onde se encontra o Museu de Arte Moderna, actualmente com uma exposição temporária intitulada Quando vidas se tornam forma: diálogo com o futuro – Brasil / Japão, parte das comemorações dos 100 anos de imigração japonesa no Brasil.

E que mais se pode fazer em São Paulo? Tudo. Uma cidade de excelentes restaurantes, com influências dos quatro cantos do mundo, cuja cozinha é complementada com a arte de bem receber, como só no Brasil. Um banho de compras na Meca do luxo, ou a Daslu, uma mansão maior do que o Bergdorf Goodman Nova Iorquino, onde se vende de tudo, desde roupa a Iates. O bairro dos Jardins, para as grandes marcas internacionais e para os estilistas locais, com lojas como a Galeria Melissa, uma sapataria com a entrada coberta com painéis de arte que mudam a cada três meses; a Rosa Chá, para fatos de banho e afins, pois há verdadeiros achados que não são exportados; ou ainda o Clube Chocolate, para uma mistura entre o produto local e o importado.

Que mais? O brasileiro adora futebol, mesmo que seja a "copa" europeia. Não se fala de outra coisa, afinal, sempre há Portugal para apoiar.

[Publicado no Semanário Económico - 20 de Junho, 2008]

Fotografias: Museu de Arte de São Paulo (canto superior esquerdo) e Galeria Melissa (em cima).

NY Diaries 37: Sexo e a Cidade

2008-06-14T09:00:00.006-04:00

Sexo e a Cidade - o filme, está finalmente em cartaz nos Estados Unidos e em Nova Iorque. O filme, homónimo da série televisiva que estreou em 1998, continua fiel ao formato da série, centrando-se nas aventuras das mesmas quatro protagonistas, Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon). O filme surge, no entanto, quatro anos depois, no seguimento de um mega sucesso televisivo que atravessou fronteiras e culturas. Uma série que contribuiu como nenhuma outra nos tempos mais recentes para o estatuto de estrela que Nova Iorque usufrui entre as grandes metrópoles cosmopolitas.

Embora os restaurantes da moda mostrados tanto no grande como no pequeno ecrã e muitas das referências do enredo sejam nova-iorquinas, o substrato é universal e esse foi também transposto para o cinema. Estamos a falar de mulheres em busca de sucesso numa grande cidade. Estamos a falar de amizade, de amores e desamores, de quebra de tabus, de cair por terra e agarrar os pedaços, reerguer e continuar em frente. Estamos a falar de esperanças, realizações e também, por vezes, de desapontamentos. Estamos a falar do dia-a-dia numa metrópole e se embora nem todas as referências na série sejam o espelho exacto da realidade de muitas mulheres fora de Manhattan, uma coisa é certa, O Sexo e a Cidade apela ao imaginário feminino e ao que constituem as preocupações das mulheres.

As opiniões sobre o filme dividem-se e fazem-se comparações mais ou menos abonadoras entre o filme e a série televisiva. Seja o filme melhor ou pior do que a série, esse não é o ponto. O filme veio dar resposta à procura. Ou seja, quem seguia a série achava que a estória não podia ficar por ali. Sim, procuravam-se vestidos de noiva para a Carrie e o desfecho da sua estória de amor/desamor e, de facto, o filme inclui muitos vestidos de noiva. Mas o que o filme mostra é a mulher noutro estágio de vida, mais instalada, não tanto em busca de amor, mas a viver esse amor e a tentar conciliar as exigências da vida moderna e da carreira com esse lado da sua feminilidade. Aí, mais uma vez a mensagem atravessa fronteiras. Se quando assisti à estreia do filme em Nova Iorque o público sentiu que aquele filme era para si, que celebrava o seu estilo e modo de vida nova-iorquinos. Esta atitude sente-se também um pouco pelas salas de cinema de todo o mundo. O filme acabou de estrear no Brasil, precisamente quando me encontrava em viagem de negócios em São Paulo, outra grande metrópole em que o filme está a fazer furor. Tal como o New York Times, a Folha de S. Paulo comparou a realidade com a ficção, incluindo testemunhos de várias mulheres que de uma forma ou de outra se identificavam com as quatro protagonistas.

[Publicado no Semanário Económico - 13 de Junho, 2008]

NY Diaries 36: Tradição

2008-06-07T09:00:00.005-04:00

A tradição diz que o fim-de-semana do Memorial Day coincide com o começo não oficial do Verão. Pois, este ano, o tempo fez jus à tradição e no último fim-de-semana de Maio o tempo em Nova Iorque esteve glorioso. No fim-de-semana do Memorial Day inaugura-se tudo o que o Verão traz de bom, sejam os fins-de-semana nos Hamptons, os jantares ao ar livre, as explanadas ou, simplesmente, os piqueniques no parque.

Dita ainda a tradição que cada dois anos o Whitney Museum abre as portas à arte contemporânea americana. A visita ao Whitney para ver as actuais tendências no mundo da arte é um ritual quase obrigatório. Da história da bienal constam nomes incontornáveis da cena artística actual como Chuck Close, Jeff Koons, Cai Guo-Qiang ou Kiki Smith. Este ano a mostra é mais pequena do que em anos anteriores e a tónica é colocada em obras especialmente comissionadas para a bienal. Nota-se também um maior número de trabalhos audiovisuais. Entre as obras que considero de destaque contam-se as esculturas/quadros de John Baldessari, em invocação de temas surrealistas, ou os torsos de James Welling. No final, uma visita rápida à colecção permanente da Whitney para revisitar os eternos Hoppers.

Ainda para fazer jus à tradição, no passado dia 20 de Maio corri mais uma vez a Wall Street Run. Este ano, literalmente de Wall Street para a Wall Street Run ou directamente de reuniões na famosa rua para a corrida. Aqui, os eternos adversários na banca ou na consultoria esquecem as rivalidades e correm para uma causa comum, neste caso, angariar fundos para a American Heart Association. No fim, mais uma missão cumprida, e isso é o que verdadeiramente importa.

A tradição também diz que uma vez por ano a marinha e a guarda costeira Norte Americanas assentam arraiais na cidade. A chamada Fleet Week decorreu este ano entre 21 e 28 de Maio. Durante este período, a cidade encontra-se repleta de marinheiros em terra que não só se misturam com os "civis" e com o tecido da cidade, como também recebem a própria cidade que acolhem a bordo de muitos dos barcos participantes.

Para encerrar, e ainda de acordo com a tradição, celebrou-se no passado dia 24 de Maio os 125 anos da ponte de Brooklyn. Objecto de quadros, fotografias ou cena de filmes, com os seus arcos em estilo gótico, esta ponte suspensa é mais do que uma simples ligação entre Brooklyn e Manhattan, é, essencialmente, um símbolo da cidade. Assim, de acordo com o seu estatuto de "menina dos olhos" da cidade, a ponte vestiu-se de gala. Toda a gente esteve lá e a festa durou vários dias.

"City of ships!(O the black ships!

O the fierce ships!

O the beautiful sharp-bow'd steam-ships and sail-ships!)

City of the world! (for all races are here,

All the lands of the earth make contributions here);"

Walt Whitman, Leaves of Grass

[Publicado no Semanário Económico - 6 de Junho, 2008]

NY Diaries 35: Super-Heróis

2008-05-24T08:31:00.012-04:00

"We're metaphors. We always come in the colour and shape of your imagination."

- Femi Osofisan

Os mercados financeiros continuam em convulsão e ainda não se vê o fundo ao saco das perdas financeiras. Os efeitos em cascata que, eventualmente, resultarão desta última crise são ainda desconhecidos. Os preços do cabaz de compras de qualquer país não param de aumentar e as revistas e jornais estão repletos de artigos sobre como poupar ou sobreviver à recessão. Este é o contexto, qual é a solução?

Talvez seja caso de chamar os super-heróis. Seres deste e de outro mundo, com super poderes e a solução para quase tudo, os super-heróis surgiram precisamente no final dos anos trinta, nos anos entre a crise de 1929 e a segunda guerra mundial. Não é em vão que se traça o paralelo entre a presente crise e os eventos de 1929. Ironicamente, Ben Bernanke, o actual presidente do Fed, durante a sua carreira como economista, dedicou uma especial atenção à grande depressão. Mas enquanto a economia ainda não está salva, há que despertar a imaginação e fazer acreditar que tudo é possível.

Este é justamente o mote da nova exposição do Costume Institute patente no Metropolitan Museum of Art. Superheroes: Fashion and Fantasy, não é apenas uma exposição sobre moda, é uma exposição sobre metamorfosear a existência, desafiar as barreiras da imaginação, recriar a pele e desafiar os limites do convencional. Será esta a resposta da moda à crise económica? A moda, tal como o super-herói, proporciona um amplo espectro de possibilidades para reinvenção e transformação do eu. Depois, quando os heróis reais já não nos convencem, podemos sempre apelar ao mundo do fantástico. Para dar as boas vindas aos visitantes, um exemplar da Pop Art, o movimento que melhor se inspirou na banda desenhada -- o super-homem por Andy Warhol. O que se segue são interpretações do mundo paralelo criado pelos livros aos quadradinhos pelo mundo do grande ecrã e da moda. Desde o fato usado por Keanu Reeves no papel de super-homem ao usado por Michelle Pfeiffer como Mulher Gato, lado a lado com criações dos grandes estilistas, as escolhas são inúmeras.

No fundo, uma celebração dos valores americanos e da cidade de Nova Iorque. Os super-heróis não personificam apenas os símbolos, os valores e os ideais da sociedade americana e da supremacia do bem sobre o mal, tal como se encontram vertidos na Declaração da Independência ou na Constituição. O habitat natural do super-herói é Nova Iorque. Por exemplo, o Capitão América nasceu no Lower East Side, o Homem Aranha em Queens e os Vingadores operam em Nova Iorque, numa perfeita simbiose entre a vinheta e a cidade, ou não tivesse a indústria americana da banda desenhada nascido aqui.

Imagens: Superman, Andy Warhol (topo) e fotos da edição de Maio da Vogue U.S.

[Publicado no Semanário Económico - 23 de Maio, 2008]

NY Diaries 34: E Maio começou assim...

2008-05-10T09:00:00.003-04:00

No princípio de Maio o resto do mundo entrou numa onda de revivalismo pelos quarenta anos do Maio de 1968. Relembraram-se os protestos dos estudantes em França contra o autoritarismo e o militarismo e a mudança de valores que o movimento representou, mas nos Estados Unidos não houve feriado ou qualquer outra celebração especial. Aqui os eventos do Maio de 68 também marcaram uma geração, a dos chamados baby boomers que estão agora a começar a reformar-se num sistema de segurança social, também aqui, à beira da falência, mas a semana em Nova Iorque não teve fim-de-semana prolongado nem êxodo para outras partes. Foi antes, sim, tempo de receber visitas de outros países, onde os dias extra convidaram a uma cruzada por outras paragens.

Uma amiga que vive em Madrid veio visitar-me, mas nem o facto de esta ser a sua terceira viagem a Nova Iorque obstou a que a lista de to dos fosse maior do que os dias disponíveis, o que, realmente, acaba por ser o estado permanente quer dos habitantes como dos visitantes desta cidade. A lista de eventos e locais indispensáveis não pode deixar de incluir a festa com que os Nova Iorquinos dão as boas vindas a cada mês, ou seja, as primeiras sextas-feiras no Guggenheim, onde passeámos no meio de falsas feras embalsamadas, carros supostamente em explosão e outras instalações de Cai Guo-Qiang. No dia anterior tínhamos ido jantar a um dos meus restaurantes favoritos, o Gemma, no Bowery Hotel, um espaço com imenso charme onde felizmente não se aceitam reservas e com um bar onde é um prazer esperar pela mesa. Durante o jantar, um amigo que cresceu em Nova Iorque e, portanto, com conhecimento de causa, recomendou como must do o Tribeca Film Festival a decorrer até 4 de Maio. É impossível conseguir bilhetes para o festival, mas a recomendação vinha com uma oferta de bilhetes para qualquer filme e qualquer sessão. O Tribeca Film Festival é o nosso Cannes, um festival fundado em 2002 por Robert de Niro e Jane Rosenthal como resposta aos ataques de 11 de Setembro e com o intuito de revitalizar a zona de TriBeCa e de Lower Manhattan. A cerimónia de entrega dos prémios tinha decorrido no dia 1 de Maio e por isso escolhemos assistir à sessão especial de Domingo dedicada ao filme vencedor do Best Narrative Feature, o equivalente ao melhor filme nos Oscars. O filme, Let the Right One In, baseado no livro homónimo de John Ajvide Lindqvist e realizado pelo sueco Tomas Alfredson, é ao mesmo tempo uma história sobre o despertar para a adolescência e sobre vampiros, num misto de ternura e de terror.

Ainda no Domingo "levámos o nosso tempo" a ver Take Your Time, a nova exposição de Olafur Eliasson patente no MoMA e no P.S. 1. A exposição pede contemplação e ao mesmo tempo interacção, possibilitando experiências que vão desde tocar um arco-íris, a cobrirmo-nos de cores numa projecção caleidoscópica que enche uma sala ou a maravilharmo-nos com partículas de água que parecem congeladas no ar por meio de ilusão óptica.

Olafur Eliasson, Negative quasi brick wall (2003)

Photo by RT

[Publicado no Semanário Económico - 9 de Maio, 2008]

NY Diaries 33: A Primavera e a Cidade

2008-05-03T09:00:00.008-04:00

Numa sociedade obcecada com encapsular no tempo os melhores anos, em reverter o relógio ou em encontrar a fonte da eterna juventude, por vezes fica esquecido nos posters publicitários que um movimento no ponteiro do relógio para a direita significa também o adicionar de mais uma memória, que há coisas que só o tempo dá e que não são só os vinhos melhoram com o passar dos anos. Já mencionei várias vezes nesta coluna que os Nova Iorquinos vivem a um ritmo alucinante. Quando assim é, poderíamos pensar que não há um segundo olhar sobre as coisas, que não há o verdadeiro apreciar de cada momento, de cada detalhe ou do sítio onde se está. Pois eu nunca antes tinha vivido numa cidade em que as pessoas estivessem verdadeiramente apaixonadas pela sua cidade, quase ao ponto de terem que se beliscar todos os dias para se assegurarem de que é mesmo verdade que fazem parte do que consideram ser a melhor cidade do mundo.

Já vivi em Lisboa, já vivi em Londres e, esta última, tem muitas das características também atribuídas a Nova Iorque, mas nunca ouvi um Londrino dizer, como ouço ao Nova Iorquino, que vive na melhor cidade do planeta. Sim, uma "óptima cidade", "cosmopolita", mas a frase, "esta é a melhor cidade do mundo", não, isso nunca ouvi. Talvez porque na Europa soasse a falsa modéstia. Aqui, chamam-se as coisas pelos nomes. Goste-se ou não se goste, olha-se olhos nos olhos e diz-se o que se pensa. Aqui, param-se as pessoas na rua para se comentar uma saia, ou uns sapatos, ou interrompe-se a conversa de uma desconhecida no telemóvel para se descobrir qual é o perfume que a desconhecida usa. Por vezes chega-se a extremos, sem dúvida, mas estas e outras foram experiências que tive em primeira mão. No início surpreenderam-me, mas talvez porque antes de mudar para Nova Iorque vivi no Reino Unido, um país com inúmeras barreiras culturais à auto-expressão.

Na semana passada a cidade esteve vibrante com um sol radioso e em espírito de celebração da Primavera. Já se podia fazer jogging à beira rio ao fim do dia sem congelar. Fiquei atónita com a quantidade de pessoas de câmara fotográfica na mão ou de equipas de filmagem e outras menos profissionais que registavam o pôr do sol. O Hudson estava no pleno do seu esplendor, com Jersey City na outra margem, recortada pela bola de fogo que aos poucos era engolida pelos arranha-céus, a lembrar cada vez mais um negativo de Manhattan. Neste contexto, o cinzento de Jasper Johns: Gray, a exposição que vi no sábado no MET, quase que pareceu uma contradição. Mas ver as formas e os motivos típicos de Jasper Johns em tons de metal foi muito especial. Depois, há sempre a cor dos impressionistas e uma incursão pelas novas galerias de arte contemporânea do MET para ser Primavera lá dentro também.

Jasper Johns, False Start (1959)

[Publicado no Semanário Económico - 2 de Maio, 2008]

NY Diaries 32: Satyagraha

2008-04-26T09:00:00.005-04:00

Acabada de aterrar de mais uma viagem à Europa, e aqui, ao designar a Europa no colectivo em vez de me referir a um país em específico, demonstro já uma influência americana, não precisei de um avião para voltar a partir rumo à Índia, onde estive no início deste ano. Viajei antes com a música, as imagens e as referências filosóficas do libreto de Satyagraha que invocaram memórias da minha viagem -- a memória dos últimos passos de Mahatma Gandhi em direcção ao seu assassino que vi demarcados no chão da sua última morada em Deli; a memória do local onde foi cremado, o Rajghat, marcado por uma pedra de mármore preta em forma de altar quadrado; e a memória da casa onde costumava ficar na antiga Bombaim, hoje convertida num museu em sua homenagem. Mas Satyagraha, a ópera da autoria de Philip Glass, aconteceu em Nova Iorque, não na Índia.

A nova produção de Satyagraha, uma co-produção entre a English National Opera e a Metropolitan Opera, teve a sua estreia em Nova Iorque na sexta-feira, dia 11. Uma visita à ópera em Nova Iorque é sempre especial. Os três edifícios imponentes, dedicados à música, ao ballet e à ópera, que compõem o Lincoln Center, conferem só por si uma atmosfera solene a qualquer visita. Por seu turno, o Nova Iorquino, em geral, veste-se de gala e segundo as últimas tendências da moda para o acontecimento. É comum ver vestidos de noite compridos, como se de uma feira de vaidades se tratasse. Mas dentro daquelas paredes homenageia-se, acima de tudo, a música e o canto.

Numa semana em que o Papa visitou Nova Iorque e sublinhou perante a Assembleia das Nações Unidas que o respeito pelos direitos humanos é essencial para o mundo. Satyagraha, a palavra em sânscrito para força da verdade, é precisamente sobre a luta de Gandhi pelos direitos humanos e a sua filosofia da não agressão como forma de protesto. A ópera é integralmente em sânscrito, com libreto inspirado pela vida e escritos de Gandhi e pelo Bhagavad Gita ou canção do senhor, um texto religioso Hindu que faz parte do épico clássico da Índia, o Mahabharata. A mensagem é intemporal mas esta produção reinventa a ópera de Glass de uma forma ao mesmo tempo surpreendente e inovadora. Resultado de uma colaboração entre dois artistas contemporâneos, Phelim McDermott e Julian Crouch, a cenografia está repleta de pormenores que providenciam uma nova dimensão à obra, como os novos materiais utilizados, as marionetas gigantes e ao facto do texto ser projectado no próprio cenário. No final, uma ovação de pé quando Philip Glass veio ao palco, também ele um Nova Iorquino. Em paralelo, a cidade reverbera com eventos ligados a Satyagraha, desde exposições, fóruns de debate e mega campanhas publicitárias, numa hiperactividade que só em Nova Iorque.

"Be the change you want to see in the world"
Mohandas Karamchand Gandhi

[Publicado no Semanário Económico - 25 de Abril, 2008]

NY Diaries 31: Facilitar a Navegação

2008-04-12T09:19:00.004-04:00

Como eterna atrasada na leitura da revista New Yorker, normalmente aproveito as viagens de avião de longo curso para por a leitura em dia da dita. Esta passada sexta-feira, enquanto esperava por um voo para Londres, foi com espanto e um certo grau de simpatia pelos companheiros de "infortúnio" que vi um ou outro número atrasado da New Yorker a serem lidos à minha frente. No meu caso, o tempo de espera na porta de embarque por um voo de fim de noite num JFK calmo revelou-se não apenas uma excelente oportunidade de acabar de ler o jornal do dia e os números atrasados da New Yorker, mas também para escrever os últimos e-mails antes da partida -- os menos urgentes que puderam esperar até ali ou aqueles que iam garantir que segunda-feira não descarrilasse devido à minha ausência. Aqui, denota-se outra dependência Nova Iorquina, o BlackBerry, numa relação, em geral, de amor / ódio. Eu confesso que não vivia sem o objecto. Por vezes trata-se de uma relação temperamental, do género "ora logo agora é que havias de dar sinal de vida" ou do tipo, "ainda bem que existes, pois caso contrário teria que andar sempre de computador portátil atrás". Aqui, em vez de se desejar boas férias deseja-se também que sejam umas férias em que o famoso aparelho possa ficar em casa. Eu nunca o deixo para trás, pois só com o BlackBerry consigo estar descansada que se algo urgente acontecer na minha ausência eu vou saber e poder reagir. Mas claro, como em tudo, há os verdadeiramente dependentes e para esses decerto que vão inventar alguma terapia ou não estivessem os Nova Iorquinos tão à vontade com a psicanálise.

Chegada a Londres, em trânsito em Heathrow para transferir para um voo da British Airways, constato com um misto de alívio e de desapontamento que não tenho que partir do Terminal 5. Se por um lado estava curiosíssima para ver ao vivo o novo terminal que fez tanto furor nas semanas que antecederam à sua recente inauguração e que cujo lançamento da primeira pedra eu acompanhei quando vivia em Londres; por outro lado, tive oportunidade de ler as noticias mais recentes sobre o fiasco da abertura e da desorganização que ali ainda impera, levando muitos business travelers a procurarem, por agora, percursos ou meios de transporte alternativos. Heathrow tinha ainda mais boas noticias para quem, como eu, se vê de quando a quando em trânsito neste aeroporto. As medidas de segurança já estão um pouco mais razoáveis, já não se tem que tirar o computador portátil do saco, descalçar os sapatos ou consolidar todos os volumes de mão num único item, incluindo a mala de senhora. Assim, em vez de um aeroporto em que por vezes apetece ter asas, tais como os anjos de Cai Guo-Qiang e Lin Hwai-Min em Winds Shadow, o espectáculo que vi na véspera da minha partida de Nova Iorque, experienciei, finalmente, um Heathrow em que se consegue navegar.

[Publicado no Semanário Económico - 11 de Abril, 2008]

NY Diaries 30: A Páscoa em Nova Iorque

2008-03-29T08:30:00.003-04:00

A Páscoa este ano chegou à cidade no rescaldo da capitulação de um dos cinco maiores bancos de investimento. Para a capital financeira dos Estados Unidos e, para muitos, ainda do mundo, o colapso do Bear Stearns e a iminência de colapso de outro dos cinco grandes, o Lehman Brothers, deixou um sabor amargo na boca da maioria dos Nova Iorquinos e acordou memórias de outros eventos semelhantes, não tão distantes, como o fim da Enron e da Andersen. O fim-de-semana de Páscoa, prolongado para os mercados financeiros, mas um fim-de-semana de dois dias apenas para a maioria de nós, foi merecido e necessário, para acalmar os ânimos dos que tiveram que navegar a montanha russa dos principais índices na semana que antecedeu à Páscoa.

Nos Estados Unidos, com excepção do Natal, não há feriados religiosos. Foi mais uma daquelas datas em que não se sabe muito bem se havemos de desejar boa Páscoa ou apenas bom fim-de-semana. Acabei por desejar bom Domingo aos que sabia que não celebravam a Páscoa ou em relação aos quais não tinha a certeza de celebrarem ou não, só porque achei que não podia deixar a data em branco.

Por seu turno, notava-se que era época de feriados noutros países. O fim-de-semana prolongado e o dólar em saldo foram factores que certamente contribuíram para eleger Nova Iorque como o destino para umas míni férias. Havia multidões de estrangeiros a passear na 5.ª Avenida no Sábado, numa invasão às lojas e às outras atracções da cidade. Por momentos, pensei que estava de volta a Londres dadas as vezes que ouvi o sotaque britânico nas ruas. No meu caso, as amêndoas que recebo todos os anos de Portugal nesta altura chegaram com um dia de atraso, mas não deixou de ser Páscoa de acordo com a tradição. Na primeira vez que visitei Nova Iorque, há muitos anos atrás, era ainda estudante e vim com colegas. Já então éramos um grupo eclético e enquanto uns começaram o dia mais tarde, outros, como eu, levantaram-se muito cedo para irem à missa a St. Patrick's. Depois, seguiu-se um passeio de barco à volta de Manhattan na Circle Line e um almoço de take away chinês em Central Park. St. Patrick's continua a fazer parte da tradição da minha Páscoa em Nova Iorque desde que troquei Londres por esta cidade. Este ano seguiu-se um brunch com amigos na West Village, no Café Cluny. O brunch de Domingo é um hábito tipicamente Nova Iorquino, mas este Domingo os sítios para brunch estavam particularmente cheios. Será pelo sol radioso que apesar do frio convidava a sair de casa, ou será que, apesar de tudo, ainda há muitos Nova Iorquinos que celebram a Páscoa? Talvez pelas duas razões, mas não deixou de ser um Domingo divinal, como só em Nova Iorque.

[Publicado no Semanário Económico - 28 de Março, 2008]

NY Diaries 29: A Cor e a Cidade

2008-03-15T12:44:00.001-04:00

As cores de uma cidade inebriam os sentidos e passam ao mundo do subconsciente onde ficam e marcam cada novo olhar e cada memória. Nova Iorque, por vezes, é cinzento, marcado pelo aço dos arranha-céus que emolduram as ruas, por vezes verde do Central Park e doutras praças ajardinadas. Acima de tudo, o que marca a cidade durante a maior parte dos dias do ano é a luz, uma luz brilhante, cristalina e vibrante que inspira os artistas e ilumina a alma dos seus moradores. As cores da cidade também se manifestam de noite, os néons de Time Square, as cores que iluminam o topo do Empire State Building, cujo calendário das combinações para cada semana constam das notícias locais, e as iluminações de outros prédios que assim adquirem uma identidade própria e contribuem de uma forma muito particular para a paisagem nocturna de Manhattan.

A Primavera, no entanto, é ainda uma esperança distante, mas os New Yorkers não só a desejam desesperadamente, como a celebram de várias formas. A Primavera este ano é auspiciosamente colorida, de tons fortes e contrastantes, inspirada pelos anos setenta e pelo famoso Studio 54, a discoteca nova iorquina que fez furor nesta década que continua a ser inspiração. Mas estas são as formas para a estação que se podem ver mais nas montras do que ao vivo, porque o frio ainda não permite que a roupa mais amena assuma o papel de protagonista. Por sua vez, o museu de arte moderna presta homenagem à cor na exposição Color Chart: Reinventing Color, 1950 to Today. Desde a zona da entrada junto ao acesso às galerias dos pisos superiores que adquiriu uma nova textura com uma instalação de Jim Lambie que cobre o chão de tiras de fita adesiva multicor, num padrão de linhas continuas. À própria exposição, na zona dedicada a exposições temporárias no sexto andar, que invoca memórias de infância em que me deliciava a experimentar e a desafiar a palete das cores possíveis com aguarelas, guaches ou lápis de cor e de cera. Aqui a cor é mostrada na sua forma pura, tanto nos mostruários de tintas gigantes de Gerhard Richter, como nos quadros de Frank Stella em que a cor é aplicada sem quaisquer adições ou misturas, tal como vem da loja. Esta exposição explora uma tendência, patente na segunda metade do século XX, para usar a cor como um produto comercial e estandardizado em desafio ao conceito de expressão artística através da manipulação individualizada da cor que, por vezes, se tornava a própria imagem de marca do artista.

Mas enquanto o regresso aos pincéis nos intervalos da vida de consultora não acontece, podemos sempre imaginar como Pamuk que as palavras são o nosso meio para dar cor à realidade: "From the moment he begins to use words like colors in a painting, a writer can begin to see how wondrous and surprising the world is, and he breaks the bones of language to find his own voice." (Other Colors: Essays and a Story, 2007).

Jim Lambie - Instalação de Fita Adesiva no Chão

[Publicado no Semanário Económico - 14 de Março, 2008]

NY Diaries 28: Globalização ou a arte de pôr a (nossa) marca no mundo

2008-03-08T14:36:00.004-05:00

No momento em que a economia se contrai, a própria noção de globalização é mais fortemente escrutinada e os seus benefícios questionados. Países como a França mantêm-se proteccionistas na alma ou, pelo menos, na alma dos seus políticos, mas há muito que um crescente número de empresas, até mesmo as francesas, de todos os quadrantes e áreas de actividade, compreenderam as teorias de economistas dos séculos XVIII e XIX como Adam Smith e David Ricardo. O mundo é o tabuleiro de xadrez onde se delineiam estratégias e se conquista. Nesta era em que as fronteiras são cada vez mais efémeras, a influência de um país no mundo pode assumir várias formas. No caso de Cai Guo-Qiang, artista Chinês que já viveu e trabalhou no Japão e que agora vive em Nova Iorque, a forma de deixar a sua marca no mundo transcendeu a trilogia tradicional que consiste em escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho e assumiu, talvez, uma forma mais efémera, mas não menos transformadora. O seu principal meio de expressão é a pólvora, inventada na China e que em Chinês significa, literalmente, "medicamento de fogo", que Cai utiliza de forma magistral, como que se a tentar controlar o incontrolável, tal como na letra de Discotheque dos U2 "You can reach / But you can't grab it / You can hold it, control it / No, you can't bag it".

O próprio Guggenheim que é um verdadeiro museu multinacional com presença também fora dos Estados Unidos, em cidades como Bilbau, Berlim e Veneza, tem neste momento em mostra em Nova Iorque uma exposição dedicada a Cai Quo-Qiang, a primeira retrospectiva dedicada pela instituição a um artista Chinês. A exposição tem em mostra três tipos de trabalhos, instalações, como Inopportune: Stage One (2004) que consiste em nove carros verdadeiros suspensos desde o tecto até ao átrio central do museu em progressão, como que se a encenar os vários estágios de uma explosão; eventos que envolvem verdadeiras explosões que decorreram desde 1989 em mais de vinte cidades por todo o mundo e que são apresentadas em vídeo; e desenhos feitos de explosões de pólvora sobre papel. Cai é considerado por alguns um artista conceptual, mas qualquer tentativa de classificação fica sempre aquém da versatilidade do seu trabalho que desafia as fronteiras tradicionais entre arte, história e filosofia. Apesar de ser um artista internacional, Cai cresceu durante a revolução cultural chinesa e o seu trabalho inclui motivos relacionados com episódios da história da China e denota influências da ideologia Maoísta e do confusionismo.

O que é preciso perceber é que as vantagens resultantes da globalização não se anulam, mas somam-se. Assim como um trabalho artístico produzido em Nova Iorque pode patrocinar a China, também um produto produzido por encomenda na China pode resultar numa margem de lucro de 1.5% para a empresa que o manufactura e em 53% de margem para as empresas que o distribuem nos Estados Unidos ou na Europa.

[Publicado no Semanário Económico - 7 de Março, 2008]

NY Diaries 27: A Política e a Cidade

2008-02-23T18:00:00.004-05:00

Se Washington, D.C. vive para a política, Nova Iorque vive para sacudir a política. Não de forma metódica e obsessiva, mas pelo simples facto de manifestar as opiniões que, na sua maioria, estão em discordância com a maioria dos Estados Unidos numa dicotomia litoral/interior.

Na passada segunda-feira celebrou-se o Presidents Day em nome de George Washington e Abraham Lincoln e, em termos mais amplos, em nome da instituição da presidência. Os ânimos andam ao rubro pelo país fora, mas nestas últimas semanas Nova Iorque teve a sua dose reforçada de adrenalina. Começou com a vitória dos New York Giants no campeonato nacional do futebol americano, a Super Bowl, e com a recepção dos mesmos no seu regresso à cidade com uma ticker-tape parade com muitos confetti e papel, algo que já não se via em Manhattan desde 2000. Na mesma semana decorria a New York Fashion Week; Madonna e a Gucci aliavam esforços e invadiam um dos relvados da sede das Nações Unidas para uma mega festa de angariação de fundos a favor da UNICEF e da Raising Malawi: Orphan Care Initiative, fundada por Madonna; a Gucci abria a sua maior loja do mundo na Trump Tower; e Nova Iorque ia a votos para as primárias do Estado na chamada Super Tuesday, onde muitos pensavam que depois de votarem vinte e quatro Estados num só dia tudo ia ficar decidido.

Não ficou, os democratas ainda se encontram divididos entre a tradição Clintoniana e o apologista da mudança possível, Barack Obama, enquanto que os republicanos, esses sim, estão cada vez mais próximo de um candidato final. Este é o cenário, mas se enquanto a política para Nova Iorque é um meio, para D.C. é um fim em si mesma. Na semana passada, depois de um forte nevão tive que apanhar o comboio expresso para uma reunião de trabalho em D.C., em vez do avião. Nova Iorquina, sento-me com o meu Financial Times que me aguarda todos os dias excepto ao Domingo e feriados à saída da porta e concentro-me em ver como é que os meus clientes multinacionais se estão a sair nesta caixinha de surpresas que se tornou a fase de tumulto económico-financeiro que estamos a atravessar. Há vozes discordantes quanto à separação ou casamento das economias do resto do mundo com a economia dos Estados Unidos, fala-se de mais flutuações dos mercados e, sim, também em política. Por seu turno, o senhor que se sentou à minha frente, lobbyista ou político de profissão de D.C., carregava um saco com os jornais do dia e perscrutava as suas páginas à procura do comentário do dia político anterior, intercalando com uma chamada ou outra sobre espaços na imprensa para o dia seguinte. O senhor ao meu lado perguntava se alguém tinha acreditado há uns meses atrás que os republicanos estariam tão próximo de ainda terem alguma hipótese. Enfim, respirava-se e falava-se política. Business as usual é, de facto, muito diferente para as duas cidades.

[Publicado no Semanário Económico - 22 de Fevereiro, 2008]

NY Diaries 26: Estilo Nova Iorquino

2008-02-16T18:26:00.007-05:00

É a tal altura do ano outra vez, quando o mundo da moda assenta arraiais em Manhattan, em sentido literal, não fosse um dos principais centros dos acontecimentos a tenda em Bryant Park. Primeiro foi a Outono/Inverno 2008 New York Fashion Week que decorreu de 1 a 8 de Fevereiro, esta semana Londres, depois o mundo. Numa indústria global onde o destino de uma peça apresentada na passerelle de uma cidade pode acabar na montra de qualquer canto do planeta, será que se pode falar de um estilo verdadeiramente único, ligado de forma incondicional a uma cidade?

O estilo de uma cidade vai muito mais além do que um desfile de moda pode mostrar. Nasce da essência das pessoas que essa cidade atrai e é nutrido pela convivência dessas mesmas pessoas, pelo tipo de vidas, pelos eventos, pelo clima, pelos cenários circundantes, o mobiliário urbano e os tons preponderantes. Por vezes, a colecção de um costureiro com sede numa determinada cidade pode invocar experiencias bem dissimilares da realidade mais imediata. Por exemplo, a colecção da Carolina Herrera para o Outono/Inverno 2008 invocou o mundo rural, em tons de castanhos, azuis China e laranja, com penas, botas tipo de montar e coletes coordenados com saias compridas. Por outro lado, em qualquer parte do mundo é fácil reconhecer o estilo do residente num determinado país, um exercício que pode ser facilmente executado em Manhattan pelos visitantes que atrai constantemente de todas as partes. O estilo Nova Iorquino também é facilmente identificável. Na Índia não precisei de ouvir a pronúncia de uma Nova Iorquina que cruzou comigo num resort em Goa. A atitude confiante, o vestido curto em linha trapézio que estava em voga no Verão e a mala Marc Jacobs usada no antebraço eram inquestionavelmente Nova Iorquinos.

O que é o estilo Nova Iorquino? É eclético como os seus residentes; é urbano; coordena, por vezes, elementos de forma não convencional, numa busca de originalidade; é, acima de tudo, sofisticado. Os tipos-A usam o que os favorece, o que demonstra o seu bom gosto e o facto de estarem na vanguarda e o que lhes acentua a confiança e permite enfrentar as situações com essa mesma firmeza. O preto é uma das cores favoritas para a noite ou para o mundo dos negócios, mas dependendo do contexto ou da estação do ano, a palete de cores pode variar desde as mais intensas às mais neutras. A mulher com poder aqui não tem receio de ser ao mesmo tempo feminina, três versões da qual, embora num estilo mais apelativo às audiências televisivas que ao boardroom puramente falando, são as heroínas de Lipstick Jungle, a adaptação televisiva do último livro de Candace Bushnell e cuja estreia não só coincidiu com a New York Fashion Week, como uma das primeiras cenas é precisamente um desfile de moda na tenda de Bryant Park.

[Publicado no Semanário Económico - 15 de Fevereiro, 2008]

NY Diaries 25: Metamorfoses

2008-02-02T12:15:00.000-05:00

As cidades evoluem, transformam-se, crescem, diminuem, implodem, deixam traços de outras civilizações, do dia-a-dia que um dia testemunharam e de que foram parte. A cidade que se presencia numa determinada data, não é mais do que isso, uma experiência num determinado ponto no tempo. Por isso, há cidades que conheci, provavelmente, já não conheço, embora só uma nova visita o possa comprovar. A Lisboa que vivi, já não é a Lisboa de hoje, a Londres que deixei em 2005 também já não é a Londres de 2008, embora em relação a ambas ainda possa dizer que as conheço bem, até prova do contrário, ou até que estas cidades mudem mais significativamente.

Cidades como Nova Iorque mudam ao ritmo alucinante a que vivem. Os restaurantes do momento deixam de o ser numa fracção de segundo para o tempo de vida normal de um tal estabelecimento e as ruas comerciais estão permanentemente a retocar as fachadas, pela velocidade a que as lojas vêm e vão. O mesmo acontece com os bairros, o que é in rapidamente passa a out e vice-versa. Na Nova Iorque de hoje decide-se a sorte dos mercados financeiros ao lado de prédios residenciais de luxo que ocupam antigos prédios de bancos em Wall Street e imediações. Os artistas que converteram o SoHo num bairro apetecivelmente trendy já não têm fundos para lá viver, e muito menos para lá ter estúdios de grandes dimensões, pois o SoHo tornou-se num dos bairros em que o metro quadrado se vende a preços ainda mais estratosféricos que os habituais para Manhattan. Primeiro vêem os artistas, depois as galerias de arte e os restaurantes e bares, depois os bairros tornam-se populares, a procura aumenta e os artistas têm que sair. A primeira vez que vim a Nova Iorque percorri um SoHo de ruas ladeadas de galerias de arte e de lojas mais ou menos alternativas. Estas, por sua vez, deram lugar às segundas edições das boutiques bem conhecidas da 5.ª Avenida e da Madison.

Mas afinal onde estão os artistas? Alguns, pecado dos pecados, sairam de Manhattan e estão em Brooklyn, outros redescobriram outros bairros que agora estão a ser redescobertos pelas "forças" que os vão acabar por expulsar. Há cerca de dois anos o Lower East Side (LES) era um bairro pouco consolidado, mas desde o final do ano passado que se denota um interesse acrescido por esta zona onde agora proliferam novos condomínios e um sem número de novas galerias de arte recém-criadas ou simplesmente migradas de Chelsea. A mais recente manifestação desta metamorfose tomou forma no novo edifício do The New Museum of Contemporary Art, desenhado pela dupla japonesa de arquitectos, Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa, que abriu ao público em Dezembro do ano passado. Visitei o novo edifício no Sábado, uma estrutura metálica em forma de seis caixotes empilhados irregularmente que assume grande proeminência na Bowery, uma das artérias históricas do LES.

The New Museum of Contemporary Art (Fotografia: Christian Richters)

[Publicado no Semanário Económico - 1 de Fevereiro, 2008]

NY Diaries 24: MLK

2008-01-26T14:49:00.000-05:00

O título dos diários desta semana denota mais uma obsessão americana, as abreviaturas. Só esta cultura que prima pela simplificação podia ter inventado o mundialmente famoso O.K. e, por vezes, falar em siglas. Alguém é P.C. (Politically Correct) ou precisa de O.J. (Orange Juice) para curar uma constipação, são frases comuns que constituem um desafio para qualquer um que não tenha crescido e vivido nos Estados Unidos. O título desta semana é alusivo ao feriado que celebra o nascimento de Martin Luther King, Jr., comummente designado por dia MLK. Não necessariamente no dia exacto do nascimento, 15 de Janeiro, mas sempre a uma Segunda-feira, neste dia promovem-se eventos um pouco por toda a parte, como o concerto de jazz gratuito organizado pelo Lincoln Center.

Aqui nem todas as empresas fecham para todos os feriados governamentais, muitas, como a minha, adoptam um sistema em que para além dos principais feriados, mais ou menos oito por ano, dois dias flutuantes podem ser gozados à descrição de cada um, como forma de acomodar a diversidade de religiões e culturas que caracterizam a sociedade. Assim, quem quiser pode eleger este dia como feriado, para os muitos que não o fazem, neste dia é como despertar para uma cidade fantasma em que o bulício matinal da hora de ponta é substituído por ruas vazias. Subitamente há lugares sentados no metro, apenas esporadicamente ocupados por outros colegas, não fosse este hábito das consultoras darem-nos pastas, mochilas e sacos com o logótipo da empresa a melhor forma de nos reconhecermos nas ruas. Dentro do edifício da empresa era "business as usual". O dia não foi, todavia, deixado em branco, nesta data trabalhamos, mas também recebemos crianças das escolas locais para terem contacto com a profissão e o mundo dos negócios, para elas também se sentirem inspiradas para um mundo de plenas oportunidades. É um dia de "portas abertas", em contraste com mundos de "portas fechadas" que foram o móbil deste e doutros líderes.

A irritação move montanhas. Ainda agora na Índia tomei conhecimento de um incidente que foi o propulsor do activismo de Gandhi na área dos direitos humanos. Depois de ter concluído os estudos de Direito em Inglaterra, Gandhi estava a trabalhar na África do Sul como Advogado quando um dia foi expulso de uma carruagem de comboio de primeira classe por não ser branco. Também Jamsetji Tata, fundador do maior grupo de negócios Indiano, foi um dia recusado num dos melhores hotéis da Índia do princípio do século XX com base na admissão ser exclusiva a Ingleses. Do incidente resultou o que é hoje considerado o melhor hotel da Ásia, construído para rivalizar aquele onde Tata não pode pernoitar e onde fiquei na minha recente visita a Mumbai - o Taj Mahal Palace & Tower.

Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.
Martin Luther King, Jr.

[Publicado no Semanário Económico - 25 de Janeiro, 2008]

NY Diaries 23: Passagem pela Índia

2008-01-19T08:09:00.000-05:00

Regressada da Índia, onde dei as boas vindas ao ano de 2008, como que por actos de magia a hora de ponta em Manhattan pareceu-me vazia, calma e o metro limpo. Nada mudou, apenas o meu olhar sobre o mundo depois de duas semanas em terras da Índia. Uma terra de contrastes, agarrada a uma sede de criar e manter uma identidade colectiva, num país retalhado por línguas, religiões e tradições díspares amalgamadas sob uma bandeira única. Lado a lado com sinais de modernidade deambulam vacas sagradas pelas cidades, rickshaws e carroças puxadas a camelos. O produto nacional e a tradição são ainda protegidos pela preferência da mulher pelo traje típico, o sari e, por vezes, o salwar-kameez (calças com túnica), para o seu dia-a-dia, seja o escritório ou o trabalhar os campos.

A passagem pela Índia foi uma viagem por uma realidade que não podia ser mais distinta da de um New Yorker. Aqui queremos as coisas para ontem e pensamos sempre em termos de eficiência e investimento/retorno, na Índia temos rapidamente que ter calma e aprender a esperar porque tudo leva o seu tempo.

A viagem foi também o casamento indiano de um grande amigo Nova Iorquino que visitava pela primeira vez o país da sua noiva. Foi uma experiência única. O casamento é um dos acontecimentos mais importantes na cultura Indiana. Desde que os filhos nascem, os pais começam a por dinheiro de parte para o evento. São três dias de festa, precedidos de muitos outros de organização e de preparação em família. No primeiro dia dançam-se canções tradicionais e outras mais modernas com música ao vivo na cerimónia do Sangeet. No segundo decorre a cerimónia da hena (Mehendi) para as mulheres e, em especial, para a noiva que cobre os braços até ao cotovelo e as pernas até aos joelhos de intrincados desenhos feitos em hena, reminiscentes dos mais complicados bordados ou rendas. Por fim, o ponto alto das celebrações é a procissão do noivo (Baaraat), em que o noivo chega a casa da noiva a cavalo ou elefante, e a cerimónia religiosa, seguida de uma recepção. Os Saris são bordados a pedras e ouro e passam de geração em geração porque não têm tamanho (são sempre cinco metros de tecido meticulosamente enrolados ao corpo) e porque são intemporais.

Depois de Ahmedabad, onde decorreu o casamento, Jaipur ou a cidade cor-de-rosa, com estada num palácio de sonho (The Raj Palace) e direito ao antigo quarto da Marajá. Foi uma forma inesquecível de receber o novo ano. Ainda Agra e o perfeitamente simétrico e harmonioso Taj Mahal; Deli; e Goa, a nossa velha Goa ou um paraíso na terra repleto de palmeiras e de vegetação luxuriante pontuado por Igrejas de traça portuguesa e antigas mansões coloniais. Por fim, Mumbai (antiga Bombaim), a capital financeira que afincadamente avança em direcção ao século XXI.

[Publicado no Semanário Económico - 18 de Janeiro, 2008]

NY Diaries 22: A Cidade Onde Acontece

2007-12-23T14:40:00.001-05:00

Nova Iorque não é apenas uma cidade onde as coisas acontecem, é, também, uma cidade onde se faz acontecer. Nesta época de balanço e de celebração, pagam-se os bónus à banca, festeja-se o alcançar de objectivos, estabelecem-se novas metas e volta-se a começar do zero. A juntar aos inúmeros eventos típicos desta altura do ano, sentimo-nos todos um pouco numa maratona a terminar os pendentes antes de irmos de festas.

Que os Nova Iorquinos são impacientes, é uma asserção feita por Americanos e pelo mundo. Nós, por seu turno, nem reparamos, não fossem os amigos doutras paragens comentarem o facto. Um exemplo último da falta de tempo e, sem dúvida, da falta de espaço, é a casa automática, ou Push Button House, pelo arquitecto Adam Kalkin, que está até ao dia 29 de Dezembro no Centro Time Warner. Tinha posto na minha agenda uma visita obrigatória, mas como em dias de contagem decrescente para a partida a necessidade fala mais alto, foi preciso um livro difícil de encontrar levar-me a uma livraria de Columbus Circle para a ver ao vivo. O Illy Café serve espressos num espaço que em noventa segundos se converte de um contentor numa casa, com cama, balcão, sala com estantes e mesas.

Estou prestes a fazer a travessia do Oceano para a visita Natalícia às origens e nesta altura reflicto sobre as diferenças entre os Estados Unidos e a Europa. Aqui é um lugar-comum designar a Europa no colectivo, em vez de identificar um país em particular, e até nós, europeus acabamos por o fazer também. Se por um lado, a Europa está realmente próxima dos Estados Unidos por razões históricas, há também muitas diferenças, mesmo entre cidades irmãs como Londres e Nova Iorque. Por exemplo, na América o mecenato assume uma dimensão fulcral na dinamização das artes e da sociedade em geral. O facto de Nova Iorque ser actualmente o centro artístico por excelência, deve-se sobremaneira a uma tradição de patronato que remonta ao final do século XIX. Em conversa com uma das pessoas que curou a exposição do Richard Prince patente no Guggenheim, Inglesa e que conhece os meios artísticos em ambos os lados do Atlântico, verificámos que na Europa há um sentimento que o Estado deve ser o mecenas último dos museus e incentivador das artes. O indivíduo, em geral, inibe-se de efectuar contribuições avultadas, salvo raras excepções. Aqui, essas excepções são a regra. A grande parte do espólio dos museus de Nova Iorque constituiu-se à base de doações. Por exemplo, a exposição Age of Rembrandt: Dutch Paintings in the Metropolitan Museum of Art apresenta uma das maiores colecções de pintura flamenga fora da Holanda, com 228 quadros exclusivamente provenientes de dádivas ao MET. Há uma noção de responsabilidade pelo bem colectivo que é intrínseca ao indivíduo e que se denota em todos os campos. São exemplos disso a Fundação Gates, no campo da medicina, ou a Baryshnikov Dance Foundation, no campo da dança e das artes, para nomear apenas alguns casos.

[Publicado no Semanário Económico - 21 de Dezembro, 2007]

NY Diaries 21: O Natal em Nova Iorque

2007-12-15T14:08:00.000-05:00

O Natal em Nova Iorque é magia, é o verdadeiro "White Christmas" que desperta inúmeras memórias de criança, quando, para vislumbrar o verdadeiro natal branco dos livros de histórias, era preciso viajar para outras paragens fora da Lisboa habitual. Aqui faz frio, a cidade cobre-se de branco quase todos os anos por esta altura e combinam-se visitas aos ringues de patinagem no gelo em Centra Park, Bryant Park e Rockefeller Center.

O Natal começa oficialmente com a cerimónia da iluminação das árvores no final de Novembro. Há várias espalhadas pela cidade, no Lincoln Center, no Madison Square Park, onde decorreu a primeira cerimónias de iluminação da árvore de Natal da América e, claro, a universalmente conhecida árvore no Rockefeller Center. Os próprios prédios são árvores de Natal gigantes, transformando Nova Iorque num enorme bosque enfeitado.

Mas Nova Iorque também é diversidade. Aqui desejam-se boas festas e não feliz Natal, a árvore de Natal é muitas vezes chamada de árvore das festas ou Holiday Tree, para que todos se sintam representados e para que as decorações festivas sejam realmente para todos. Nesta altura do ano, os símbolos cristãos e pagãos convivem com outras tradições que, aqui, adquirem especial importância devido ao tecido cultural da cidade. Nesta época a religião judaica celebra o Hanucá, ou Festival das Luzes, instituído por Judas Macabeu e seus irmãos para comemorar a libertação de Jerusalém do domínio selêucida e a purificação do templo sagrado. Nas montras e entradas dos prédios de Nova Iorque as árvores de Natal e as renas coabitam com o Chanukia ou Menorá, um candelabro para nove velas. Este ano, o primeiro dia do Festival das luzes calhou a 5 de Dezembro e dura oito dias, durante os quais se acende uma nova vela cada dia para celebrar o milagre original aquando da libertação do templo, em que a Menorá permaneceu acesa por oito dias com o azeite consagrada para um dia apenas. Por seu turno, o presépio mais proeminente na cidade é o presépio barroco do Metropolitan Musem of Art que todos os anos é recreado com as peças do século XVIII provenientes de Nápoles.

Nova Iorque transforma-se ainda na cidade de cristal com a estrela Swarovski no topo da árvore do Rockfeller Center e do enorme floco de neve UNICEF feito de 16.000 prismas de cristal Baccarat no topo do cruzamento da 5.ª Avenida com a Rua 57. As grandes lojas como o Saks ou o Bloomingdales lembram verdadeiros musicais de Hollywood dos tempos de Fred Astaire e Ginger Rogers, cobertas numa profusão de luzes e com montras decoradas como palcos de teatro ou encenações de bailes de máscaras.

Outra tradição bem Nova Iorquina, são as gorjetas dadas por esta altura com as boas festas aos porteiros e pessoal dos prédios residenciais. Também se recebem cartões de Natal, por vezes inesperados, como o que recebi esta semana do "Pai Natal" que me deixa o jornal à porta todas as noites. Além de tudo isto, as festas, por caridade, porque é Natal, enfim, porque aqui nunca são necessárias grandes desculpas para se festejar e estar com o chamado Holiday mood.

[Publicado no Semanário Económico - 14 de Dezembro, 2007]

NY Diaries 20: O Outro Lado do Espelho

2007-11-17T18:19:00.000-05:00

Numa cidade dividida entre Este e Oeste, quase como se fosse uma Big Apple cortada ao meio prestes a ser devorada pelas hostes incansáveis que percorrem as suas ruas, ruas estas também com moradas divididas entre Este e Oeste, com uma West Village e uma East Village, sim, bem diferentes, uma trendy e outra alternativa, até mesmo com um East River e onde transitar de Este para Oeste nem sempre é fácil (note-se a quase ausência de linhas de metro que cruzem a cidade de um sentido ao outro), por vezes o Este e o Oeste também se encontram.

De acordo com Salman Rushdie, a palavra Oriente é derivada de Orientar. Para mim, é derivada de exótico, misticismo, especiarias, sedas e brocados, arabescos e porcelana. O Oriente, no entanto, rodopia e consegue saber onde está o Norte depois de o fazer. No Oriente a espiritualidade assume muitas formas e filosofias. Por vezes, essas formas expressam-se numa cidade, também ela na costa leste de um país. Nova Iorque foi palco de uma celebração que eu, nas minhas viagens anteriores à Turquia, acabei por nunca testemunhar, a cerimónia espiritual do Semâ. No palco de um teatro lindíssimo na rua 43, uma tradição com sete séculos em que a dança, ou acto infinito de rodopiar, transcende quer a terra como o céu, numa comunhão total com a eternidade. Esta cerimónia foi desempenhada pelos Whirling Dervishes da ordem Mevlevi da Turquia, uma ordem muçulmana fundada por inspiração do poeta e filósofo Sufi do século XIII, Mevlana Rumi.

De acordo com a filosofia de Rumi, tudo revolve e o ser humano vive, precisamente, através da revolução das partículas, revolução do sangue no seu corpo e revolução das etapas da sua vida. O Semâ é um ritual que representa a viagem espiritual em busca da verdade e crescimento, o abandono do eu e o regresso novamente a ser humano, mas um ser mais amadurecido, que atingiu uma maior perfeição.

Representa também comunhão de culturas, patente numa frase de Rumi que as gentes da Turquia mantêm bem presente: "vem, sejas tu quem fores, vem". Foi Istambul e Nova Iorque encontrados, outro expresso oriente que ligou cidades com várias culturas, tradições e religiões, uma ponte entre este e o outro lado do Atlântico e ainda mais além, que ligou a América, a Europa e a Ásia.

"You have no idea

how hard I have looked for a gift to bring You.

Nothing seemed right.

What is the point of bringing gold to a gold mine,

or water to the ocean.

Everything I came up with

was like taking spices to the Orient.

It is no good giving my heart and soul,

Because You already have these

So I have brought a mirror.

Look at Yourself and remember me."

Mevlânâ Rûmî

[Publicado no Semanário Económico - 16 de Novembro, 2007]

NY Diaries 19: Trick or Treat

2007-11-10T07:29:00.000-05:00

Há uma noite no ano em que as fronteiras deste mundo e do outro se esvanecem, como as palavras de uma carta escrita a caneta de tinta permanente que cai ao mar. Para os Celtas essa era a noite de 31 de Outubro, quando o Verão e o tempo das colheitas terminavam e começava o longo e frio Inverno. Essa noite, é hoje, a noite de Halloween.

Trick or Treat? Não, não são apenas as crianças que o dizem, quando, mascaradas, tocam às portas das casas em busca de um rebuçado. Nesta noite, miúdos e graúdos têm direito a um querer ser. Talham-se lâmpadas de abóboras, decoram-se as casas e as montras de preto e laranja, fazem-se filas nas lojas de máscaras e deixa-se a imaginação voar. Uns tentam chocar, outros ser criativos e outros ainda, simplesmente, não se esforçam.

Em Nova Iorque o Halloween também se vive de uma forma especial. A noite, supostamente, de pseudo-filme de terror, transforma-se numa feira de personagens que desfilam um pouco por toda a parte na cidade, e, em particular, na West Village Parade. Andar nas ruas, é como imergir no mundo do fantástico, tão depressa nos cruzamos com vampiros ou bruxas, como com homens-aranha, ou Andy Warhols. A multidão é absolutamente incrível e depois de se atravessarem cordões e barreiras policiais para se chegar à tão esperada festa de Halloween, é quase com ironia que se vêm outra vez um sem número de polícias, embora, desta vez, vindos do mundo do faz-de-conta. Aqui, a euforia passou sem barreiras para o interior do Duvet, um clube de Manhattan, onde não faltaram, entre outros, o papa, uma freira, um padre, diabinhos, um faraó e uma dama antiga de minissaia.

Mas a apropriação do imaginário colectivo não acabou aqui. Noutro desafio às fronteiras pré-estabelecidas da originalidade, o Guggenheim tem em mostra uma exposição dedicada a Richard Prince, Spiritual America, que se descreve a ele próprio como um "ladrão" que "pratica sem licença". A grande revolução protagonizada por Richard Prince consistiu em refotografar nos anos 70 os anúncios de mobiliário para casa de uma revista, retirar qualquer referência publicitária das fotografias, emoldurá-las e exibi-las como obras da sua autoria. Daí seguiram-se outras séries, como as fotografias dos anúncios de uma marca de cigarros com outro símbolo americano, o cowboy.

No campo do desafio às fronteiras da identidade, ainda na semana do Halloween, a exposição dedicada a Sol LeWitt, Scribble Wall Drawings, na galeria de arte PaceWildenstein. Este mestre do minimalismo e da arte conceptual deixou este mundo em Abril de 2007, mas todos os enormes desenhos de parede foram executados em Agosto de 2007, segundo instruções detalhadas providenciadas por LeWitt. O comprador da obra adquire o padrão com uma licença para os desenhar, o que pode ser comissionado ao estúdio do artista. As obras são, assim, sempre diferentes, num processo de regeneração perpétua.

[Publicado no Semanário Económico - 9 de Novembro, 2007]

NY Diaries 18: Convenções

2007-10-27T08:07:00.000-04:00

Na boa tradição do viver em sociedade em que se implementam convenções identificáveis pelo maior número possível de pessoas, e em que, de acordo com as mesmas, por exemplo, se divide o ano em estações e os dias em horas, é sempre um prazer ver um rebelde tomar forma, principalmente quando este brilha em tons vibrantes e é morno e saboroso. Esse rebelde é o Verão índio ou o Verão de São Martinho, como se queira chamar, na tradição anglo-saxónica ou ibérica, a verdade é que o Verão já disse vários falsos adeus este ano, mas teima em enganar o ciclo das estações e retorna sempre, semana após semana. Por aqui ainda se faz jogging à beira-rio ou goza-se o sol na relva do parque em trajes mais minimalistas, embora as folhas das árvores em redor estejam já activamente a trabalhar para outro tipo de bronze.

Nas palavras de Kurt Vonnegut, A Man without a Country:

I think that one of the biggest mistakes we're making, second only to being people, has to do with what time really is. We have all these instruments for slicing it up like a salami, clocks and calendars, and we name the slices as though we own them, and they can never change - "11:00 AM, November 11, 1918," for example - when in fact they are as likely to break into pieces or go scampering off as dollops of mercury.

Mas se as estações se rebelam e o tempo é aquilo que dele fazemos, a nossa percepção de uma cidade também vai evoluindo com esse chamado tempo vivido e não apenas contado por relógios ou calendários. Nova Iorque, por exemplo, cada vez me parece mais pequeno. É como que se a besta enorme e quase intimidante da minha primeira visita há muitos anos atrás tivesse sido gradualmente domesticada e se tornado um tigre amansado. É, de facto, uma questão de perspectiva, principalmente quando essa perspectiva inclui vislumbrar Manhattan de Sul a Norte banhada pelo sol através da janela de um avião como tive a sorte de fazer a semana passada ao aterrar de uma viagem de negócios. Dali os picos parecem apenas montes contíguos localizados em pontos estratégicos da cidade.

Esta semana também se atravessaram outras fronteiras. Desta vez, o Next Wave Festival, organizado pela Brooklyn Academy of Music, recebeu a Compañía Nacional de Danza Española, com coreografia por Nacho Duarte. Foram soberbos e terminaram a actuação com uma ovação de pé por um dos públicos mais exigentes. Por vos Muero, ao som de canções da Catalunha dos séculos XV e XVI e da poesia lindíssima de Garcilaso de la Vega; Castrati, ao som de Vivaldi o recrear de uma tradição que desafiou convenções porque outras convenções baniam a mulher da ópera e dos coros; e, por fim, White Darkness, numa reflexão sobre o mundo da droga. Mais uma semana inesquecível a bordo da Big Apple.

[Publicado no Semanário Económico - 26 de Outubro, 2007]

NY Diaries 17: Desejos do Intelecto Tornados Realidade na Selva de Betão

2007-10-20T08:13:00.000-04:00

Os lugares onde vivemos deviam satisfazer quase todas as nossas necessidades, quer as físicas como as da alma. Viver em cidades como Nova Iorque é como abrir uma caixinha de surpresas todos os dias e sentirmo-nos como crianças numa loja de doces, ou como Hansel e Gretel perante a casa de pão de gengibre. Queremos tudo. A oferta de eventos, exposições, inaugurações e espectáculos vai muito além do que seria humanamente possível fazer num espaço de 24 horas. A tarefa mensal ou semanal é seleccionar, prioritizar e depois coordenar agendas. Por vezes, recebemos um bónus, ou vários eventos fabulosos concentrados. O festival da The New Yorker que decorreu no início do mês é precisamente um desses jackpots, ou um fim-de-semana de três dias dedicado às artes, com palestras, música, filmes e sessões de autógrafos.

Se tivesse havido uma vela apagada e um desejo para essa semana, podia bem ter incluído o autógrafo de um monstro do mundo das letras. Tão pouco me ocorreria dois e muito menos na mesma cidade. Mas aconteceu, na mesma tarde e no mesmo local. Numa época de prémios Nobel, Orhan Pamuk, o prémio Nobel da literatura do ano passado, e Salman Rushdie, numa sessão de autógrafos organizada pelo festival da The New Yorker. Por outro lado, numa cidade com uma das mais elevadas concentrações de artistas consagrados por metro quadrado, o Nova Iorquino vai-se tornando gradualmente impassível a estes fenómenos, pelo menos é assim que eu interpreto o facto de não terem estado multidões a aguardar estes autores.

O que é que Pamuk, Rushdie e Nova Iorque têm em comum? Pamuk viveu três anos em Nova Iorque, estas ruas, luz e verticalidade, terão, um dia, despertado nele ondas de criatividade. Ambos, Pamuk e Rushdie, desafiaram convenções e expressaram abertamente as suas opiniões e por isso receberam ameaças de morte. Nova Iorque já albergou muitos perseguidos políticos, ou, simplesmente, aqueles que procuraram pincelar a sua criatividade num ambiente de mais ampla liberdade.

Mas não é só a palavra escrita que desafia convenções, as convenções da frase feita música são regularmente desafiadas pelo Kronos Quartet. Desta vez, em equipa com o acordeão eléctrico de Kimmo Pohjonen e o sampler de Samuli Kosminen, como parte de outro dos jackpots de Outono, o Next Wave Festival, organizado pela Brooklyn Academy of Music. No mesmo dia que a sessão de autógrafos, num dia que só podia acontecer em Nova Iorque.

Five mysteries hold the keys to the unseen: the act of love, and the birth of a baby, and the contemplation of great art, and being in the presence of death or disaster, and hearing the human voice lifted in song. These are the occasions when the bolts of the universe fly open and we are given a glimpse of what is hidden; an eff of the ineffable.

Salman Rushdie, The Ground Beneath Her Feet (agora autografado por Rushdie)

[Publicado no Semanário Económico - 19 de Outubro, 2007]

NY Diaries 16: Cowboys que nunca ouviram falar de Lucky Luke

2007-10-06T09:20:00.000-04:00

Quando embarcamos num avião rumo ao Texas, o que eu fiz a semana que passou pela primeira vez, automaticamente são despertadas memórias de outros tempos e de outras eras. Em Dallas o próprio aeroporto tem o nome de um forte, Fort Worth. Como se ainda hoje os invasores tivessem que ser barrados antes de entrarem o Lone Star. A estrela solitária não é outra que não o único Estado da Federação com direito de secessão. A alma intrépida de um estado de espírito que remota aos tempos em que o território foi desbravado a cavalo, em que o homem e o animal comungavam do mesmo caminho, medos e ambições, de sol a sol em rumo à linha do horizonte.

Depois de uma semana em formação por terras do Texas, se bem que circunscrita à "civilização", não vi cowboys à séria, apenas souvenirs alusivos e restaurantes temáticos com música country a condizer. Aparentemente o culto do cowboy é mais uma obsessão europeia que americana e horror dos horrores, a maioria dos americanos nunca ouviu falar de Lucky Luke! Como é que é possível crescer sem a companhia do único cowboy que dispara mais rápido que a sua sombra, sem Jolly Jumper, Rantanplan ou os irmãos Dalton? A pradaria não pode certamente ser a mesma sem aquela figura solitária criada por Morris num país tão distante do Wild West como a Bélgica...

Mas Dallas só por si também tem a sua estrela no passeio da fama das nossas memórias. Sim, Pam, Bob e J.R. pulularam um dia nos nossos serões e puseram no nosso mapa pessoal a terra dos magnatas do petróleo e dos rodeos. Nem de propósito, como para me relembrar para onde eu ia, o Financial Times do fim-de-semana anterior à minha partida tinha precisamente uma coluna sobre a série de televisão que um dia parou a América e foi notícia quando o J.R. foi assassinado. Para além das planícies, também as montanhas erguidas pelo homem, como não podia faltar no centro financeiro de uma cidade americana. Ali, o animal a domesticar são os mercados que cada vez se parecem menos com um touro e mais com um urso. Mas a caça ao urso é também um clássico americano, por isso ainda há esperança.

Pessoalmente, eu também tinha esperança que o regresso decorresse de acordo com o plano ao minuto previamente delineado. Três horas e trinta e quatro minutos de voo até Nova Iorque no final de Sexta-feira com aterragem mesmo a tempo da festa de inauguração da exposição de Richard Prince, no Guggenheim. Pois não, e a explicação vinha precisamente no Wall Street Journal desse dia que eu levava comigo no avião, parece que os céus por estas bandas andam congestionados e basta uma nuvem mais carregada a obstruir alguma das vias para o trânsito ficar totalmente engarrafado. Assim, cheguei a Manhattan às onze e meia da noite, precisamente à hora em que a festa terminava. Felizmente esta é a cidade que nunca dorme...

Foto: www.sesseler.de

[Publicado no Semanário Económico - 5 de Outubro, 2007]

NY Diaries 15: NY Fashion Week

2007-09-22T09:30:00.000-04:00

Falar de moda é, por vezes, falar de clichés. Todos nós acabamos por ter uma opinião sobre a indústria, sobre os modelos, enfim, sobre o que está em voga. Em Nova Iorque o mundo da moda manifesta-se de diversas formas, no entanto, na altura da New York Fashion Week, a cidade é tomada de assalto e passa a girar em torno deste eixo, em particular. Mesmo quem não segue de perto o que se passa nesta esfera, sabe que algo está a acontecer na cidade. De 5 a 12 de Setembro, Nova Iorque reverberou de actividade, o show saiu às ruas, as celebridades confluíram à ilha chamada Manhattan, viram-se mais limusinas e os hotéis e restaurantes in encheram e foram o cenário de diversas festas.

Maquilhagem, cabelo, unhas, acção. O local para estar e ser visto nesta semana é, precisamente, os desfiles de moda que constituem o prato principal da Fashion Week. Isto, quando o trabalho o permite. Se para os profissionais do mundo da moda, literalmente, dos quatro cantos do mundo, a atenção está, naturalmente, focada no que se passa na passerelle, para os restantes de nós, com profissões a tempo inteiro noutros sectores de actividade, há que coordenar agendas. No entanto, tudo é possível.

Dos desfiles a que assisti, destaco dois. Um, o desfile da linha Z Zegna, a versão mais urbana e descontraída de Ermenegildo Zegna, porque só podia ter acontecido no contexto do cenário Nova Iorquino. No coração de TriBeCa, a passerelle podia bem ter tido acesso directo à rua, porque o desfile reflectiu, precisamente, o estilo eclético e ousado de Nova Iorque. Depois, o desfile de Carolina Herrera que representou o glamour que ainda está associado a Nova Iorque. Estilo e sofisticação q.b., mas não só, o desfile decorreu no cenário tradicional da New York Fashion Week - a tenda em Bryant Park. Do branco, vislumbrado por entre as árvores do parque, entra-se para um mundo forrado a preto, iluminado por flashes e focos de televisão.

Mas afinal o que se procura na moda? Uns buscam inovação, originalidade, novos materiais, novas cores, novas formas e tendências. A colecção Primavera/Verão 2008 trouxe cores vibrantes, em notas cítricas, estampados étnicos, silhuetas alongadas e cinturas subidas. Mas, o que realmente importa, o que faz a diferença, resume-se a uma palavra, atitude. Se o que é preciso para que essa mesma atitude se manifeste é uma peça de roupa ou um acessório, so be it. Na era da massificação dos itens de luxo e em que o próprio conceito de luxo está a ser reinterpretado, o que conta é a experiência em si, algo que nos faz sentir especiais e prontos para enfrentar o mundo com confiança.

Fotografia: Carolina Herrera, colecção Primavera/
Verão 2008

[Publicado no Semanário Económico - 21 de Setembro, 2007]

NY Diaries 14: Washington, D.C.

2007-09-15T07:36:00.000-04:00

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.

Declaration of Independence, July 4, 1776

Washington, District of Columbia, uma área que não pertence a nenhum Estado da Federação, a capital dos Estados Unidos da América em toda a sua solenidade. Há cerca de duas semanas estive em Washington, D.C. em trabalho. D.C. é, fundamentalmente, uma cidade institucional, onde muitos dos que nela trabalham ali não residem e que fica vazia quando o Congresso está de férias, tal como acontece em Agosto. Aliás, basta ir jantar a um desses restaurantes preferidos pelos políticos que normalmente estão à cunha, mas que estão quase vazios nesta altura do ano, para se ter essa confirmação. Há algumas cidades assim, por exemplo, Brasília ou Ancara, capitais de um Estado soberano, mas não capitais financeiras, traçadas e criadas para serem a capital, mas que, por vezes, parece que carecem de ser vividas, sacudidas pela realidade que existe para além de legislar e governar.

Para uma cidade que vive maioritariamente de pessoas de outras paragens, uma das premissas fundamentais é ter ligações práticas e desburocratizadas. Sim, não totalmente, uma vez que quem viaja de avião ainda tem que enfiar todos os recipientes com líquidos no ínfimo saquinho para congelar para passar a segurança. Mas pelo menos temos o Delta Shuttle, que é, basicamente, como apanhar uma camioneta, sem lugares marcados, embarque quase em cima da hora da partida e em que se pode alterar qualquer bilhete na própria porta de embarque.

E que mais faz de D.C. uma cidade sui generis? A ausência de arranha-céus, pois há uma lei que não permite que nenhum prédio seja mais alto do que o Capitólio; os edifícios de traça neoclássica desenhados por um francês, Pierre L'Enfant; as avenidas designadas por letras, em vez de números; os memorials ao redor da Tidal Basin, que nos recordam o incrível grupo de visionários que foram os fundadores deste país, bem como alguns dos Presidentes que lhes seguiram, o memorial dedicado a Thomas Jefferson, seguido pelo memorial a Franklin D. Roosevelt, e o enorme monumento a Abraham Lincoln com vista para o obelisco gigante que constitui o Washington Monument e para o Mall, a Avenida nobre da cidade com o Capitólio no extremo oposto a Lincoln.

Mas quando se fala de coragem, também se tem que notar o papel de Portugal em dar novos mundos ao mundo. Como diz um artigo sobre a exposição, Encompassing the Globe - Portugal and the World in the 16th and 17th Centuries, que não tive oportunidade de ver e que está patente até 16 de Setembro na Smithsonian's Sackler Gallery, em D.C., os Portugueses foram, na verdade, os precursores da globalização.

[Publicado no Semanário Económico - 14 de Setembro, 2007]

NY Diaries 13: Chinatown

2007-09-01T18:00:00.000-04:00

Há um ponto no mapa de Nova Iorque, com fronteiras, tal como se de um país se tratasse. Fronteiras traçadas nos mapas da cidade e que para além de identificarem um bairro, identificam uma amalgama cultural, um mundo dentro de outro mundo, como as pregas de uma saia, que têm uma cor ou padrão por fora, mas uma alma diferente por dentro que se manifesta de quando a quando para o exterior.

Essa cidade dentro da cidade tem duas faces, uma cinzelada em forma de máscara de tragédia grega, pseudo-ocidentalizada, a Chinatown dos turistas e das ruas a rebentar pelas costuras, sempre tão cheias de gentes e de tudo. Das lojas, bancas e quiosques, com jóias, brinquedos, artigos electrónicos e malas de senhora de imitação, dos pregões em forma de néon e das marcas bem conhecidas que desfilam nas passerelles de Paris, Milão, Londres ou Nova Iorque. Um mundo do faz de conta, mas em que a imaginação não vale nada, o que soma cifrões são as réplicas o mais fiel possível de uma realidade que está a uns quantos quarteirões mais acima, nas boutiques da 5.ª Avenida, Madison Avenue ou SoHo.

Por trás da máscara está o verdadeiro rosto de Chinatown, a cidade que vive de uma economia paralela, de imigrantes recentes que mal falam inglês e que recebem salários pouco elevados. A Chinatown dos supermercados de produtos com rótulos exclusivamente em caracteres chineses e dos bancos asiáticos em cada esquina. Neste passado Sábado estive, precisamente, nesta outra Chinatown, num casamento que tinha sido celebrado nessa manhã, de acordo com o rito chinês, durante uma cerimónia do chá só para a família em casa dos pais do noivo noutro bairro de Manhattan, Chelsea. Uma família que emigrou da China há mais de quarenta anos, mas cujos pais ainda hoje não falam uma única palavra de Inglês. Trabalhavam, fazem compras e vivem realmente neste outro bairro, objecto dos NY Diaries desta semana, Chinatown. É quase difícil acreditar, não tivesse eu sido apresentada aos mesmos para ser cumprimentada numa língua que para mim precisou de intérprete.

O casamento foi um verdadeiro banquete à moda chinesa, com dez pratos e vestidos de festa chineses. Também havia trajes Indianos e pessoas de muitas outras nacionalidades ou descendências, ou não estivéssemos em Nova Iorque. Noutro hino à diversidade, Nova Iorque celebrou esta semana o início do U.S. Open, com a voz de Aretha Franklin a invocar R.E.S.P.E.C.T. e as irmãs Williams a ganhar aos pontos. Foi muito diferente da minha experiência em Wimbledon em Junho passado. Afinal, foi um Grand Slam à Americana, muita diversidade sim, mas sempre há algumas coisas que only in America...

[Publicado no Semanário Económico - 31 de Agosto, 2007]

NY Diaries 12: Ainda Há Estrelas no Céu

2007-08-27T12:05:00.000-04:00

Numa cidade onde cada minuto tem o valor de um nanossegundo. A hora de ponta em Nova Iorque é uma epopeia em prol da eficiência que narra o feito de chegar de A a B no menor espaço de tempo possível. As mulheres desfazem-se dos saltos e os homens dos blazers para se poderem movimentar mais rapidamente. Põem-se os "fones" nos ouvidos para que o momento possa ainda ser um momento individual apesar de se estar no meio de uma multidão, por vezes, demasiado próxima e compacta.

Quem vive em Manhattan passa os primeiros momentos matinais nos transportes públicos, num cruzar de passos apressados e corridas para conseguir ainda apanhar aquele metro quase a partir. Jornal, livros e iPod em riste para tornarem úteis uns minutos desperdiçados. Depois, os contrastes, numa cidade que vive a dois ritmos, o desenfreado e o criativo, o que não tem um minuto a perder e o que se encosta a cada manhã ou noite na esquina do metro, com o rosto sulcado de estórias de outros países e de outros continentes, um passado de séculos, não apenas de anos, somados a apresentados ali, onde o mundo conflui, por vezes demasiado apressado para realmente absorver e se inebriar com aquela música. Em notas que dizem eu não quero a tua vida, quero o teu dinheiro, mas se não me deres nada toco à mesma, porque é a tocar que eu vivo, se não tocar o coração para de bater e a paixão esvai-se.

Numa cidade que para tornar ainda mais rápida a sua navegação tem as suas coordenadas afixadas em cada esquina numa cadência lógica de números que se cruzam com avenidas também numeradas. Aqui, normalmente o mapa fica em casa, tudo o que se precisa saber são os pontos cardeais e tomar alguns prédios como pontos de referência. Tudo se complica, no entanto, quando as ruas não seguem uma fórmula numérica e adoptam nomes, como na zona de downtown onde moro. No passado fim-de-semana uma visita para jantar quase que se perdeu porque não tinha a "grelha" numerada como guia.

Mas apesar do caos organizado, ainda há quem veja estrelas no céu Nova Iorquino e faça delas objecto de enormes telas. Desde este passado fim-de-semana está patente no Guggenheim uma retrospectiva do pintor expressionista abstracto americano Richard Pousette-Dart. Quadros que se apresentam à vista repletos de textura e de dinamismo, numa invocação do cosmos e de outros símbolos tão imateriais ao olho humano como os astros; em suma, uma viagem pessoal para o observador que o abstraccionismo proporciona como nenhum outro movimento artístico. Um pouco mais a Sul experimenta-se uma sinfonia em forma de outra cidade, desta feita, Berlim, na Neue Galerie com uma exposição que celebra o famoso quadro por Ernst Ludwig Kirchner, Berlin Street Scene. Mais uma vez, o pulsar de uma cidade em pinceladas que falam mais do que mil palavras.

Richard Pousette-Dart, Night Landscape (1969-71)

[Publicado no Semanário Económico - 24 de Agosto, 2007]

NY Diaries 11: Nova Iorque a Banhos

2007-08-18T01:18:00.000-04:00

Muitas vezes a pergunta é, o que levaria consigo para uma Ilha deserta. Por vezes, no entanto, ir a banhos, significa deixar a ilha. Sim, é difícil esquecer que Nova Iorque é uma ilha, uma ilha, nas palavras de Colson Whitehead, no seu livro The Colossus of New York, segura por várias pontes, como se fossem âncoras que a impedem de andar à deriva. E não seria esse o cenário ideal, uma Nova Iorque ambulante pelo mundo? Mas Nova Iorque já está presente em várias latitudes e longitudes, no imaginário e nas lembranças dos milhões de turistas que a visitam todos os anos. Aliás, nesta altura do ano, os turistas são a maior multidão que percorre as ruas desta cidade durante o fim-de-semana. Os nativos, muitos desses estão a banhos nos Hamptons, ou noutro destino solarengo.

Mas afinal, em que consiste a bagagem de um New Yorker quando vai para os Hamptons. Não precisa de muito, porque as lojas, restaurantes, bares e galerias de arte o acompanham como um cão fiel ao seu dono. Num fenómeno de urbanização dos destinos de veraneio ou numa resistência feroz à "desurbanização", a lista de coisas que um urbanite não pode viver sem vai aumentado a cada ano. Num cenário de pequena vila à beira mar com arquitectura a condizer, as grandes lojas que se alinham em Madison Avenue ou no SoHo Nova Iorquinos, abrem as suas portas em ponto mais pequeno para o Verão, na esperança de não serem esquecidas e de tentarem o espírito mais relaxado.

Os apartamentos e as townhouses, essas transformam-se em casas imensas que em vez de se empilharem na cidade se estendem à beira do mar, lagos ou lagoas. Essas casas reflectem as mesmas paixões que se podem ver nos espaços consideravelmente mais pequenos habitados pelos seus donos na cidade. O Nova Iorquino não pode passar sem a sua obra de arte na parede, como os Sugimotos e os Damien Hirsts que vi no outro dia numa dessas casas dos Hamptons, mesmo os mais controversos, ou até talvez por isso, como os painéis em forma de janela gótica forrados de asas de borboletas num padrão de mosaicos multicores pelo segundo destes artistas.

Mas o Verão também continua na cidade, as trovoadas de tempos a tempos que lavam a atmosfera e refrescam o ar, o asfalto que quase derrete, a humidade que em certos dias nos faz lembrar climas tropicais, as noites quentes, muito quentes, e o metro que sufoca nas plataformas e relembra um frigorifico dentro das carruagens por causa do ar condicionado no máximo. Durante o Verão o brunch de Domingo é tomado al fresco, acompanhado por uma boa conversa e pelo jornal, o meu último brunch foi no 44X, localizado num bairro de Manhattan que traduzido à letra se chama cozinha do diabo, mas o que seria a vida sem estes pecadilhos como o de degustar ao Domingo um menu servido pela Hell's Kitchen…

[Publicado no Semanário Económico - 17 de Agosto, 2007]

La Joie de Vivre

2007-08-11T04:53:00.000-04:00

Nova Iorque tem uma atracção fatal por ser diferente. Não por irreverência pura e simples, mas pelo ser original, no sentido de superar o mediano, de ser excepcional. O cenário e a encenação podem ser os mais inesperados, nas primeiras sextas-feiras de cada mês o cenário é o Guggenheim e a encenação chama-se Art After Dark. Quando os relógios dão as nove badaladas da noite, o museu convida uma multidão diferente para partilhar os seus segredos e tesouros. As obras de arte que pensavam que iam ter uma noite repousante para recuperar da azáfama dos turistas e amantes da arte de todo o mundo que incansavelmente percorreram o museu durante o dia, têm ainda que sorrir e pousar por mais umas horas para a sessão da noite, desta feita, ao som dos ritmos do século XXI. Àquela hora, a rotunda do museu, a base de onde se ergue e para onde converge a enorme estrutura desenhada por Frank Lloyd Wright, não tem filas para comprar bilhetes, tem antes um bar e um DJ convidado.

Assim, como reza a tradição, na passada sexta-feira as hostes reuniram-se no Guggenheim, ao contrário da tradição, ali não se notava que Agosto é, geralmente, um mês mais vazio em Nova Iorque. Comigo, um amigo que tinha acabado de aterrar de Madrid, mas que já viveu em Paris e Singapura e que já viajou por muitas outras cidades. No meio da conversa, um comentário sobre o bom gosto Nova Iorquino. Sim, as pessoas em Nova Iorque têm estilo e afirmam-no, não o sussurram. Eclético, mas normalmente de extremo bom gosto. Aqui, a busca pela perfeição é uma forma de estar na vida, não um mero capricho intermitente. Aqui, quando se olha para a enorme espiral que dá forma ao museu, pensa-se que The Only Way is Up, como a canção dos Yazz, numa metáfora palpável para as aspirações desta cidade.

Depois, se as artes plásticas se cruzam com a arte musical, a música também por vezes se cruza com a arte de fazer negócio, mesmo quando o negócio em causa não é o da música. Desta vez o cenário foi o Javits Center, e a encenação Promotion Day. Na primeira sexta-feira de Agosto, a minha empresa aluga o Javits Center em Manhattan para celebrar as promoções de cada ano. Desta vez o convidado de honra, para aqueles que duvidam que um rapper pode inflamar uma plateia com palavras não cantadas, foi Queen Latifah. De Newark, New Jersey, para o estrelato foi um longo percurso de grande determinação. O segredo, segundo a artista que decidiu ser rainha por auto-nomeação, foi ter acreditado sempre em si própria, não ter tido receio de experimentar o até então não experimentado e ser apaixonada pelo que faz. E o leitor, vê uma pessoa apaixonada pela vida quando olha no espelho?

[Publicado no Semanário Económico - 10 de Agosto, 2007]

7/18

2007-07-28T21:04:00.000-04:00

Serão cidades como Londres, Madrid ou Nova Iorque, cidades traumatizadas? O que será que pensam os residentes de outras cidades, aquelas cidades pacíficas, como Lisboa, que têm torres gémeas, mas não têm ataques terroristas, quando ouvem uma explosão, sentem as fundações do edifício onde se encontram abalar, ouvem o ruído do que parece fogo a crepitar e quando olham pela janela vêem uma coluna de fumo negro imensa, da altura de um arranha-céus, e pessoas a correr e a gritar na rua?

E será que a resposta depende da experiência pessoal do residente das chamadas cidades de risco, ou depende apenas do facto de se viver numa dessas cidades?

Quanto à resposta à primeira pergunta, a versão residente numa cidade assolada por ataques terroristas é: Pensamos o pior. Quanto à segunda pergunta, quando adquirimos morada numa destas cidades, adquirimos algo mais subtil, algo que não sabíamos que estávamos a "comprar" quando assinámos o contrato de arrendamento ou o contrato de compra e venda e que só se manifesta nas alturas dos aniversários dos acontecimentos trágicos que marcaram estas cidades, ou quando, e se, ouvimos essa explosão muito próximo de onde nos encontramos, mesmo que nunca se tenha, de facto, vivido um ataque terrorista.

No dia 18 de Julho, Manhattan viveu um começo de hora de ponta que acordou memórias adormecidas de outros tempos. Mesmo ao lado do edifício onde trabalho, o cenário foi como o acima descrito. As fundações das nossas vidas foram abaladas. Subitamente, tudo é relativizado, a prioridade deixa de ser o deadline e passa a ser o correr pela vida. No caminho ainda há tempo de agarrar o computador portátil, mas na secretária ficam os to dos. As escadas dos andares que demoram um tempo ínfimo a percorrer de elevador, parecem intermináveis, a saída de emergência nunca mais aparece e quando, finalmente, surge, não se sabe o que se vai encontrar lá fora.

Algumas pessoas falam de um prédio que colapsou. Prioridade, sair dali. Por outro lado, não se consegue deixar de pensar que, provavelmente, há quem nunca mais volte para casa. À medida que os passos vão somando ruas, a cidade parece progressivamente mais normal. A vinte quarteirões de distância, a cidade está totalmente abstraída, as pessoas sabem que o metro não está a funcionar, mas não sabem porquê. Durante horas, não se sabe o que aconteceu. Afinal, foi apenas a explosão acidental de um cano que abriu uma enorme cratera na Rua 42.

O que realmente aconteceu? O que já se sabia. O 11 de Setembro (9/11) não inspira apenas filmes, livros ou outras manifestações artísticas, como as fotografias de Eric Baudelaire, em exibição na Elizabeth Dee Gallery em Chelsea. Não, como dizia Nietzsche, acontecimentos "that move the world enter on doves' feet". Tudo o resto, são manifestações de uma consciência colectiva.

[Publicado no Semanário Económico - 27 de Julho, 2007]

Latitude 40

2007-07-21T15:58:00.000-04:00

Homme libre, toujours tu chériras la mer!
La mer est ton miroir; tu contemples ton âme

Baudelaire

Os NY Diaries desta semana foram escritos sobre o Atlântico, entre Londres e Nova Iorque, a 10,976 metros de altitude. Um voo de longo curso, pode muito provavelmente ser o cenário ideal para escrever os NY Diaries, sem BlackBerry, telefones, interrupções ou distracções, apenas eu e o computador portátil.

Mas se hoje em dia se vive em simbiose com os computadores, nada substitui o ver e sentir o mundo ao vivo, as gentes, as mentalidades, os cheiros e os sabores. Mesmo aqueles que nunca esquecemos, mas que, ainda assim, despertam memórias perdidas nos recantos da nossa história quando novamente percepcionados.

Desta vez Londres foi só para fazer escala. Revisitei Lisboa, onde nasci e cresci, uma terra que vive ao ritmo da nostalgia que sente quem um dia viu mais partir do que chegar, que deu novos mundos ao mundo, mas que se esqueceu de se reinventar. Uma Lisboa que senti enclausurada no passado, a avançar em passos tímidos em direcção ao futuro, em vez de vibrar com o presente.

Um dia a capital do Império e actualmente a capital do país que acolhe a presidência da União Europeia, a Lisboa de hoje não é apenas o confluir de gentes de outras paragens e nações, mas também de portugueses espalhados pelo mundo. Portugueses ou lisboetas que se conheceram nessas outras terras e que, de tempos a tempos, desaguam em Lisboa. Foi uma agradável coincidência geográfica que, desta vez, permitiu sentar a uma mesa do Bica do Sapato Londres, Luxemburgo e Nova Iorque. Uma ínfima mostra de um fenómeno que denoto cada vez mais comum em Portugal, o êxodo de talento para o estrangeiro. O que é mais gritante, é que há uns anos atrás saímos por opção de carreira ou de percurso pessoal, hoje, muitos dos que vão para o estrangeiro, saem porque não têm verdadeiras oportunidades no seu país.

Apesar de Nova Iorque e Lisboa partilharem praticamente a mesma latitude, os contrastes entre as duas cidades não podiam ser mais marcantes. Na voz de Bebel Gilberto, no seu último CD, os Nova Iorquinos "sonham ao vivo", e essa é uma diferença fundamental. Para nós, os sonhos são objectivos reais e palpáveis, não apenas meras quimeras. Talvez porque Nova Iorque viu chegar milhões de esperanças a Ellis Island, por onde antes de 1924 passou mais de setenta por cento da imigração americana, em vez de ter visto partir. Talvez porque tenha recebido quem estava disposto a correr riscos e a realmente fazer acontecer, porque a vida (injustamente ou não), não tem ensaios, é sempre um programa em directo.

Quem te sagrou criou-te português.
Do mar e nós em ti deu sinal.
Cumpriu-se o Mar, e o Império se desfez.
Senhor, falta cumprir-se Portugal!

Fernando Pessoa

[Publicado no Semanário Económico - 20 de Julho, 2007]

Allotment

2007-07-07T11:05:00.000-04:00

Cada cidade vivida por nós tem um componente de "nossa cidade", ou o nosso lote ou espaço soberano, em que nós, e apenas nós, reinamos, ditando o conteúdo de acordo com as nossas experiências.

O exterior, esse, vai evoluindo e vai-se transformando. De acordo com Brancusi, "arquitectura é escultura habitada", pois Londres está a ser esculpido intensivamente, bastando olhar para a linha do horizonte sobre a City de uma das inúmeras pontes sobre o Tamisa para ver uma imensa plantação de gruas e andaimes.

Os próprios locais vão incorporando a paisagem em metamorfose. Um exemplo disso é o Skylon, um novo restaurante localizado nas premissas do Royal Festival Hall, moderno, com uma decoração ousada, que delicia não só pelo menu de estilo Europeu contemporâneo, por Helena Puolakka, mas, também, pelas enormes janelas que funcionam como telas gigantes que vão mudando a abordagem ao tema Londres de acordo com a hora do dia e de acordo com a evolução arquitectónica da cidade.

Mas, nas palavras de Antony Gormley, cujo trabalho se encontra até 19 de Agosto em exibição na Hayward Gallery, "The body is our first habitation, the building our second". O nosso corpo é o meio para percepcionarmos e ao mesmo tempo moldarmos o que nos rodeia. Mega cidades como Nova Iorque ou Londres, são o produto de milhões de impressões digitais, ao mesmo tempo únicas e globais. Gormley explora esta dicotomia do corpo humano como sujeito e objecto, através de um convite ao observador para embarcar numa viagem pela dimensão física das instalações em mostra. Cada experiência é única, mas ao mesmo tempo pode ser partilhada por terceiros de um ponto de vista diverso. Neste contexto, é de realçar Blind Light, cujo título dá nome à exposição, que consiste numa viagem pelo vazio, ou seja, por entre vapor de água denso, num compartimento rectangular de luz brilhante, que pode ainda ser observada do exterior se os sujeitos da viagem se aproximarem das paredes exteriores do compartimento. Por fim, Allotment II, ou uma miríade de caixas rectangulares de cimento, que representam o menor espaço possível com dimensões suficientes para abrigar um corpo humano.

O tema da interacção entre o ser individual e as mega-metrópoles de hoje é retomado pela Tate Modern. Para além de Dalí and Film e The Body of Colour, por Hélio Oiticica, uma das exposições temporárias da Tate é, precisamente, dedicada às Global Cities. De acordo com as estatísticas mais recentes das Nações Unidas, 50% da população mundial vive hoje em cidades e é estimado que em 2050 esta percentagem ascenda aos 75%. Esta exposição analisa e interpreta o impacto deste crescimento urbano nas pessoas e no ambiente. No fundo, explora o eu e a dimensão social e espacial do eu e em que medida as decisões individuais do eu e a forma como o eu vive são (ou não) influenciadas pela dimensão dinâmica das cidades onde se insere.

[Publicado no Semanário Económico - 6 de Julho, 2007]

Shangri-La

2007-06-30T14:31:00.000-04:00

Em vez de um horizonte perdido, uma mudança de cenário, ou melhor, várias mudanças de paisagem na linha do horizonte.

Primeiro, a descoberta de uma cidade, Edimburgo, com os seus edifícios cheios de história, preponderantemente em estilo Georgiano, e uma luz que lembra sempre Outono quando o sol se lembra de despontar, pelo dourado da luz reflectida nas paredes de pedra calcária dos prédios. Uma cidade que vive a um ritmo mais sossegado e onde os estabelecimentos encerram cedo. Como dizia um escocês que vive em Edimburgo e que tinha visitado Nova Iorque, "eu nunca conseguiria viver em Nova Iorque, é bom para visitar, mas muito acelerado para viver". No meu caso, o oposto, mas tudo está bem quando se vive na cidade que se elegeu para morada.

Depois, as Highlands, com o Loch Ness incluído. As paisagens são de um verde intenso, devido ao clima geralmente húmido e chuvoso, com um toque de mística pela névoa que rodeia os cumes montanhosos e com água em profusão a correr em cascatas e lagos de perder de vista, como que se os vales, ou glens, na terminologia gaélica, fossem uma manta de retalhos verdes, azuis e cinzentos de gradações várias. A beleza natural da Escócia convida a largas caminhadas, num acto de comunhão total com a natureza. Não o fiz, mas assim que se vislumbra da estrada a West Highland Way, o percurso mais famoso da Escócia, que vai desde Glasgow até Fort William, é fácil imaginar as motivações por trás dos inúmeros caminhantes.

No fundo, a grande questão é, o que buscamos (se buscamos algo) quando viajamos por terra, água ou ar. Qual é o dínamo de cada jornada. Uma sede de desconhecido? Uma curiosidade inata que nos leva a desafiar as nossas próprias fronteiras através do cruzar de fronteiras políticas? Acima de tudo, existe a vontade de ir, as razões percebem-se melhor depois, quando já se foi, viu e voltou.

Mas, por vezes, fica-se. Por vezes, as viagens transformam-se em meses e anos. Passamos de meros espias de uma casa alheia a moradores. Revisitei Londres, onde um dia fui e decidi morar. Na bagagem, as saudades dos amigos para matar. A latere, visitar os bairros onde vivi, Notting Hill, Bloomsbury e Chelsea, por esta ordem; passear nas ruas, sentir novamente aquela atmosfera tão própria desta cidade; os mercados de fim de semana; descobrir novas lojas e restaurantes; também os locais familiares, na expectativa de ver se ainda existem; e obter os produtos de sempre, os poucos que não se conseguem também encontrar em Nova Iorque. É como voltar a vestir uma peça de roupa que já não se usava há muito tempo, já não nos lembramos com o que é que a costumávamos usar e até, talvez, nos apeteça usar de outra forma. Aliás, a experiência é muito diferente, porque já não tem a etiqueta com o nome casa. Home is New York now.

[Publicado no Semanário Económico - 29 de Junho, 2007]

Alba*

2007-06-23T07:32:00.000-04:00

Finalmente o mar. Todas aquelas semanas de trabalho intenso tinham por fim permitido desligar o computador sem aparecer de imediato um aviso prévio de calamidade próxima pelo break e todas aquelas horas de avião que tinham antecedido aquela viagem de comboio, tinham-na finalmente levado até à beira mar. Era um mar das dez da noite, a refolgar cinzento como que a gozar o último momento antes de se tornar uma massa indistinta borbulhante de som em vez de cor também. Como que a afirmar a sua presença e a chamar por atenção, porque, sim, àquela hora, noutro país qualquer, seria hora de passar a viagem a repousar os olhos na leitura ou a saborear uma conversa. No entanto, em vez de ver a sua imagem reflectida no vidro quando olhou pela janela, viu uma última réstia de luz do dia reflectida sobre as ondas e nas gotas da chuva que fustigavam aquele comboio com um destino que não era o seu, porque o seu destino ficava pelo caminho.

Esta é a costa da Escócia, mais um país, embora não mais um Estado soberano. Este é um povo de lutadores que viu a fortuna e o azar interlaçarem-se e intercalarem-se numa renda que não se pode desmanchar, apenas ver o resultado em cada momento da história. Terra cujo um dos primeiros povos a se estabelecer foram os Celtiberos, seguidos pelos Romanos e, assim, uma nação que parece remota e tão diferente da nossa península partilha connosco parte do código genético. Terra ainda de Adam Smith, David Hume, Sir Walter Scott, Arthur Conan Doyle e de Irvine Welsh.

O destino nesse dia era St. Andrews, berço do jogo onde o número 18 é o objectivo supremo, ou seja, onde ainda se pode vislumbrar, hoje, o campo de golfe mais antigo do mundo. O motivo, segundo as palavras do pai da noiva, uma fusão, donde se esperam multiplicações e nenhumas divisões. Ou nas palavras do noivo, um evento que celebrou não só uma união, mas também integração. Ou não estivessem naquele casamento na Escócia representantes de vários continentes, incluindo uma mulher portuguesa, que vive em Nova Iorque, a usar um turbante feito durante a festa por uma nigeriana com um tecido das cores do seu clã que fazia parte do seu traje para aquele evento. Para colmatar, dançaram-se danças escocesas e nigerianas com o Mar do Norte como pano de fundo.

Num mundo cada vez mais globalizado, é bom ver que tal não significa também uniformizado, mas antes oferecer novos mundos ao mundo e celebrar o presente que contém um futuro que não esquece o passado.

Num casamento que representou um hino à multiculturização e que foi abençoado de muitas formas, incluindo uma benção Celta:

May the road rise up

To meet you.

May the wind be always
At your back.

May the sun shine warm
upon your face.

May the rain fall soft
upon your field,

And until we meet again.
May God hold you in the palm of his hand.

*Termo em gaélico para Escócia.

[Publicado no Semanário Económico - 22 de Junho, 2007]

Manhattan ou não Manhattan, eis a questão

2007-06-17T18:50:00.000-04:00

"Maybe we become New Yorkers the day we realize that New York will go on without us."

Colson Whitehead

Mas nós não queremos continuar sem a cidade, e esse é o eterno dilema de quem vive em Manhattan. Existem tantos Nova Iorques como os seus habitantes, e para cada um destes, uma cidade diferente para cada etapa das suas vidas. No entanto, há um ponto em comum a todos os que partilham as ruas, os prédios, os restaurantes ou os cafés, para os New Yorkers a diferença entre o estar na ilha e o estar fora da ilha representa o mundo. É a diferença entre o fazer parte e o estar excluído do vibrar, dos acontecimentos, da exposição ao virar da esquina, daquela loja, daquele concerto tão fácil de se chegar.

É por causa desta simples constatação, de que quem não está dentro (da ilha), está fora, que decisões que normalmente tomam em consideração factores de outra ordem, aqui, adquirem uma dimensão diferente. Uma dessas decisões é a de ter filhos. Foi só depois de viver em Manhattan que percebi a subtileza de comentários como o de Yale, um dos personagens de Woody Allen no filme Manhattan, quando, ao desejo manifestado pela sua mulher de ter filhos, responde, "ainda não, não estou preparado para me mudar para Connecticut". Connecticut ou New Jersey, não são, de facto, Nova Iorque, não apenas porque são já Estados diferentes, mas porque representam estilos de vida completamente diversos.

Na ilha está a selva urbana, a vida ao ritmo de mil à hora, os prédios que só podem crescer na vertical e ainda assim, onde o solo o permite, os apartamentos de divisões geralmente pequenas e a falta de espaço, a pressão imobiliária e os preços estratosféricos por um imóvel de dimensões meramente razoáveis para os standards americanos. Do outro lado, estão as casas de inúmeras divisões com jardim, os bairros familiares, as escolas mais acessíveis e uma viagem mais longa para chegar ao emprego. Mas a decisão de atravessar a ponte ou um dos túneis por baixo do rio não é tomada de ânimo leve. Um colega meu deixou recentemente esse estado de negação que duram os primeiros meses do segundo filho e passou para a realização, embora ainda totalmente convicta, de que vai ter que deixar de ser um nova iorquino. O choque, esse, não é apenas de quem muda, é também de quem vê partir, porque sabemos, precisamente, o que está a ser renunciado.

Mas nesta cidade nem tudo são dilemas existenciais, aqui também se dança Bach nas coreografias de monstros de talento do mundo da dança, como George Balanchine ou Jerome Robbins. Three by Bach: Concerto Barocco, Tribute e Brandenbburg, Sábado passado, pelo New York City Ballet, quem mais.

[Publicado no Semanário Económico - 15 de Junho, 2007]

Luminato

2007-06-09T10:45:00.001-04:00

Assim que o homem decidiu desafiar os elementos foi criada a arquitectura. Assim que o homem decidiu aplicar os princípios das economias de escala e da especialização, foram criados os primeiros aglomerados. Assim que o homem decidiu que não existem limites à criatividade, foi criado o Luminato.

Uma viagem de negócios a Toronto coincidiu com o lançamento do Luminato, um festival que celebra as artes e a criatividade e que visa rivalizar outros festivais já estabelecidos no circuito das artes internacional, como os festivais de Edimburgo e de Sydney. Acima de tudo, o festival procura enfatizar a presença de Toronto no mapa, nesta feira das vaidades em que todas as cidades procuram o primeiro prémio. Uma busca que não é tanto uma forma de puro exibicionismo, mas antes um acto simbiótico de sobrevivência, pois, enquanto dão ao mundo as vivências que proporcionam, continuam a atrair os artistas e patronos que perpetuam o tecido multicultural que as enriquece.

Um fim de semana perfeito, pode, pois, ser numa cidade que se celebra a si própria com tons de mundo. As raízes estão lá, as folhas em qualquer parte. A inovação arquitectónica que pautua Toronto foi recentemente enriquecida pelo cristal, desenhado por Daniel Libeskind, que acrescenta ao edifício do Royal Ontario Museum cinco prismas que se intersectam, tal como se o passado se encontrasse com o presente. Enquanto deambulava pelo interior do cristal, no primeiro dia em que este abriu ao público e ainda com a maioria das galerias sem exposições, as primeiras palavras da música de David Byrne, The Heart's a Lonely Hunter, "Welcome to my spaceship", reverberavam na jukebox mental.

Depois, não basta a arquitectura, faltavam as imagens. Em particular, as fotografias de paisagens marinhas de Hiroshi Sugimoto como parte da exposição History of History, curada pelo artista, onde também se incluem antigos artefactos asiáticos e fósseis, ou a fotografia não fosse, segundo Sugimoto, o processo de transformar o presente em fósseis.

Ainda assim faltavam os sons, do saxofone, da percussão e do baixo, no morno do sol no distrito histórico da destilaria. Mas nada seria perfeito sem Omara Portuondo, ou a poesia feita música numa colaboração única de Philip Glass e Leonard Cohen. A poesia de Leonard Cohen também tem forma e um passeio pelo bairro de Yorkville a caminho do hotel, horas antes do regresso a Nova Iorque, levou-me à galeria Drabinsky, onde estão em exposição pela primeira vez os desenhos de Cohen feitos ao longo de mais de quarenta anos. Eu tinha visto a exposição anunciada no programa do festival para a segunda-feira seguinte à minha partida, por isso não tinha prestado mais atenção, até que o virar de uma esquina me levou à galeria com as portas já abertas. Depois, ficou um catálogo assinado por Cohen, afinal todas as cidades têm os seus tesouros...

Interior do Michael Lee-Chin Crystal:

Photos by RT

[Publicado no Semanário Económico - 8 de Junho, 2007]

Descodificar a Cidade

2007-06-02T00:40:00.002-04:00

Cada cidade tem o seu código não escrito de regras e hábitos, o que em Nova Iorque é quase uma antítese, porque o que faz parte do código genético da Gotham (o outro nome para Nova Iorque) e de quem nela vive é o querer ser diferente. Cada cidade tem, também, a sua forma muito peculiar de viver cada estação do ano. Esta Segunda-feira foi Memorial Day, em homenagem aos soldados tombados em combate, o que significa o começo "não oficial" do Verão. Para os New Yorkers significa igualmente o início da época dos Hamptons. Os convites para as festas já não dizem respeito apenas a moradas de Manhattan, agora designam os locais do momento à beira mar, e até o meu supermercado on-line já me notificou que durante os próximos meses também faz entregas nesse destino.

A própria cidade veste-se para a ocasião, num misto de pequenos prazeres e de grandes eventos. Assim que o sol quente desponta, Bryant Park, na 42 com a 5.ª Avenida, fica lotado, à hora de almoço, com as multidões à procura de um pouco de sol para acompanhar a sua sandwich ou salada e para os que não conseguem deixar o computador portátil no escritório, o parque proporciona acesso wireless à Internet. Para as noites mornas, o bar ao ar livre abre os seus domínios.

A própria arte sai à rua. Este ano o bar terraço do MET para além de proporcionar umas vistas deslumbrantes de Central Parque e prédios circundantes, oferece uma mostra dos trabalhos mais recentes de Frank Stella. Por sua vez, o parque das esculturas do MoMA está neste momento a ser convertido no palco para uma exposição de outro escultor, desta feita, para assinalar os quarenta anos da carreira de Richard Serra.

Com o Verão vêm também os festivais e os concertos no parque. Nas palavras de Kahlil Gibran, "Art began when man glorified the sun with a hymn of gratitude", e Nova Iorque nunca esquece essa inspiração.

Outro hábito nova iorquino, que se torna num maior prazer quando as temperaturas se tornam amenas, é correr quer em Central Park, ou, como no meu caso, à beira do Hudson. Talvez porque os New Yorkers gostam de desafios ou talvez porque quando se quer fazer tudo, mas o tempo é escasso, correr proporciona uma maior flexibilidade para fazer exercício, a verdade é que é contagiante e com um menor ou maior "profissionalismo" praticamente todos o fazem. Mas aqui o correr só por correr também não servia, se em Londres as corridas para caridade ocorriam de tempos a tempos, aqui este tipo de eventos acontece quase semanalmente. Na semana passada, corri a Wall Street Run a favor da American Heart Association como parte da equipa da minha empresa, depois da missão cumprida, por volta das sete e meia da noite, se se perguntasse à maioria dos participantes para onde iam a seguir, um resposta não infrequente era, de volta ao escritório.

[Publicado no Semanário Económico - 1 de Junho, 2007]

Agon

2007-05-26T00:47:00.002-04:00

"Deus quer, o homem sonha, a obra nasce."

Cidades são como perfumes, podemos nos sentir atraídos pelo invólucro, podemos até testar num canto da pele, mas para realmente as adoptarmos temos que as usar, temos que as viver, para ver como é que reagem connosco, com o nosso ser e com as nossas aspirações e sonhos. Depois vamos experimentando, até encontrarmos a que combina com o estado de espírito de um dado período da nossa vida.

A minha cidade é Nova Iorque, porque nos identificamos e reconhecemos mutuamente e porque vivemos ao mesmo ritmo frenético. Há muitos anos atrás, houve uma promessa feita entre as luzes da cidade-feita-cenário pela distância entre a mesma e o topo do Empire State Building onde me encontrava, de que aquele pulsar, embora naquele momento para mim silencioso, ia ser um dia chamado de casa. Se hoje sou uma New Yorker, antes, por cinco anos, fui uma Londoner e, assim, já são quase sete anos de traição a Lisboa, mas uma traição muito fiel a mim própria.

Eu apenas comparo as duas cidades nas suas similaridades, ambas são cosmopolitas e imensas. Londres foi a realização de um objectivo que correu ainda melhor do que o planeado. O desabrochar para o mundo, o passar de recém-licenciada a mestranda e depois o salto para o mundo das mega-consultoras.

O que há de tão extraordinário sobre Manhattan? As cores, os cheiros e os sons, os tambores em Central Park e no metro em Union Square e as notas do saxofone escutadas aqui e ali. Uma cidade com uma vibração positiva como não senti outra, uma cidade onde todos os habitantes acham que estão na melhor cidade do mundo. O turbilhão de acontecimentos e de oferta cultural, a mescla de culturas, línguas e nações. Mas ainda assim, uma cidade com uma identidade única, parte lenda, parte realidade.

Para além da identidade da cidade, há as características dos que a elegem para morada. São os chamados tipo-alfa, para os quais apenas existe vencer e alcançar. Work hard and play hard, é o mote desta cidade. Depois, a Agon, tudo nesta cidade é competição. Numa entrevista que li no outro dia, Keith Jarrett disse que não imaginava o jazz ter nascido noutro país que não os Estados Unidos, ele acrescentava que a natureza do jazz é risco, e quando improvisado, é o equivalente musical a um circo sem rede de segurança. Por isso o jazz e Nova Iorque estão tão intimamente ligados, aqui a vida flui sem rede de segurança, aqui tudo é tudo ou nada.

O porquê desta coluna? A provocação irresistível de partilhar a minha vivência nesta mega-metrópole e noutros pontos do mundo.

"Para ser grande, sê inteiro:

nada teu exagera ou exclui.

Sê todo em cada coisa.
Põe quanto és no mínimo que fazes.

Assim em cada lago

a lua toda brilha,

porque alta vive."

Fernando Pessoa

[Publicado no Semanário Económico - 25 de Maio, 2007]